Deux métrages de jersey aux couleurs éclatantes vous permettront de réaliser en peu de temps, une tunique originale pour paraitre à une soirée de carnaval.
Taille 38-40
Fournitures:
0,80m en 150 de large de jersey coton jaune et 0,80men 150 de large d jersey de coton rose, deux tubinos de fils assorti, du papier Kraft
Patron : Sur du papier Kraft quadrillé de carreaux de 5cm de coté. Reproduisez le patron à grandeur réelle, coutures comprises. Tracez le en passant par les mêmes lignes que celles des carreaux de la Fig 1..
Ce patron se compose de 3 pièces : 1- Coté jaune, 2- Coté rose, 3- Manche.
Coupe: épinglez le patron sur le tissu à plat en suivant le plan de coupe Fig2 pour le jersey jaune et le plan de coupe de Fig 3 pour le jersey rose. Vous devez obtenir en jersey jaune deux pièces 1 et une pièce 3, en jersey rose deux pièces 2 et une pièce 3. Laissez une marge de 1 cm pour les coutures et de 2 cm pour l’ourlet du bas et des manches.
Tunique de carnaval
Réalisation:
Surfilez les bords à la machine au point zigzag. assemblez une pièce 1 et une pièce 2 en soignant la couture d’angle. Formez ainsi le devant puis le dos, Repassez les coutures ouvertes. Assemblez le devant et le dos par les coutures d’épaules. Repassez les coutures ouvertes. Montez les manches à plat et repassez les coutures tournées vers les manches. Fermez les coutures des dessous de manches en même temps que les coutures de coté. Repassez les coutures ouvertes. Faites un ourlet de 1cm au bas de la tunique et au bas des manches. Piquez. Terminez l’encolure par un fin ourlet à points glissé à la main, ou piqué à la machine.
Ce patron se compose de 10 pièces :1- Devant, 2-demi dos, 3- empiècement devant, 4- demi empiècement dos, 5-basque du devant à couper 2 fois, 6- demi basque du dos à couper 2 fois , 7- Parmenture, 8-ceinture, 9- manche, 10 poignet.
Coupe : Avant de découper chaque pièce du patron, comparez vos mesures du patron avec celles du patron, et si c’est nécessaire, modifiez les mesures sur le patron.
Pliez le tissu en deux endroit contre endroit, épinglez le patron dessus en suivant le plan de coupe Fig 2A
Placez le milieu dos du corsage de long de la pliure du tissu, et disposez les autres pièces en respectant le droit fil, puis coupez chaque pièce en laissant une marge de 2cm pour les cotes et des épaules et de 1 cm pour les autres coutures. Pliez la dentelle en deux, endroit contre endroit et placez l’empiècement dos. Les empiècements devant et les poignets de façon que la ligne d’application corresponde avec la bordure festonnée (Fig 2B).
Coupez ces quatre pièces en laissant une marge de 1cm pour les coutures. Pliez la toile autocollante en deux, endroit contre endroit, puis placez le milieu dos de la ceinture le long de la pliure de la toile et en dessous placez la parmenture (Fig 2C) . Coupez sans laisser de marge.
Réalisation :
Appliquez l’entoilage au fer chaud, sur l’envers de la bordure d’encolure des deux devants et de la ceinture.. Fronce les devants et le dos du corsage sur la ligne de taille et sur la ligne d’empiècement comme indiqué par les pointilles (Fig 1). Assemblez les trois pièces de l’empiècement en dentelle (Fig3A) par une couture d’épaules surfilez ensemble les bords. Placez la ligne des festons de l’empiècement sur l’endroit du cordage, dos et devant puis, réglez les fronces sur la largeur de l’empiècement (Fig3B. Fixez la dentelle au point de bourdon sur la base droite des festons. Fermez les coutures de cote du corsage, piquez, surfilez et repassez les bords ouverts. Montez la ceinture sur le corsage endroit contre endroit, piquez, repassez les bords surfiles ensemble. Assemblez les trois pièces de la basque par deux coutures sur le coté (Fig4A) repassez les coutures ouvertes. Assemblez la basque au corsage en le piquant sur le bord inférieur de la ceinture endroit contre endroit, faites quelques crans sur les bords incurvés e repassez la couture tournée vers le haut (Fig 4B). Préparez ensuite la basque et la ceinture intérieure en les assemblant, également avec la parmenture. Appliquez le tout sur le corsage endroit conte endroit.piquez tout autour sur le bord, crantez sur les lignes courbes (Fig5) ; Appliquez aussi le second empiècement de dentelle endroit contre endroit et piquez le tout tout autour de l’encolure. Retournez l’ensemble sur l’envers. Bâtissez soigneusement le bord de la couture. Repassez le, fixez la ceinture intérieure et l’empiècement de dentelle sur l’envers à points invisibles.Passez des fils de fronce sur la tête de manche. Montez le poignet de dentelle sur le bas de la manche, endroit contre endroit, placez par dessus un ruban de biais et piquez à la machine (Fig6), retournez le biais sur l’envers et fixez le par une piqure à la machine afin de former une coulisse. Rabattez la bordure en dentelle des poignets. Fermez la manche ? Passez un élastique dans la coulisse et fixez à la dimension du tour de poignet.
Montez les manches au corsage en faisant coïncider la ligne du milieu de la manche avec la couture d’épaule et la couture du dessous de manche avec la couture de coté du corsage. Brodez cinq boutonnières sur le coté droit du corsage, de la taille à l’encolure et posez les boutons du cote gauche
Voici pour la fin de cet hiver, une veste légère, souple imperméable, peu salissante, facile à faire et élégante, dans la note de la mode de cette année.
Ce patron se compose de 4 Pièces : 1- Devant, 2-Demi dos 3- Manche, 4-Poche.
Coupe : Avant de découper chaque pièce du patron, comparez vos mesures du patron avec celles du patron, et si c’est nécessaire, modifiez les mesures sur le patron.
Pliez le tissu en deux endroit contre endroit, épinglez le patron dessus en suivant le plan de coupe.
Placez le milieu dos de la veste de long de la pliure du tissu, et disposez les autres pièces en respectant le droit fil, puis coupez.
Réalisation : Marquez par un fil de bâti les contours de chaque pièce, le milieu dos, du devant, des manches, l’emplacement des poches et des boutonnières.
Poches : assemblez la doublure aux poches, piquez à la machine à 5mm du bord.
Posez le ruban de biais sur le haut de la poche endroit contre envers, piquez, rabattez le biais sur l’endroit et surpiquez le posé à cheval dur le bord.
Faites un rentré de 5mm autour de la poche et piquez. Placez les poches à 2,5cm du bas du devant de la veste , et à 7 cm du milieu devant, piquez les.
Assemblez le dos et les devants, par les coutures d’épaules et de cotés. Surpiquez les coutures. Fermez les manches et montez les en faisant correspondre le milieu de la manche à la couture d’épaule. Piquez et surpiquez la couture des emmanchures.
Pliez la parmenture devant sur 5 cm. Repassez la à la patte mouille et maintenez là sur l’envers à points glissés.
Posez le ruban de biais, endroit contre envers, autour de l’encolure, au bas des manches et au bas du blazer. Piquez et rabattez le sur l’endroit et piquez à nouveau. Sur le devant droit, brodez quatre boutonnières de 20mm partez de la pointe du décolleté et espacez les de 9,5cm. Posez les boutons
La confection d’un vêtement avec empiècement suit des règles très précises, qui varient selon la nature du vêtement. En voici quelques exemples:
L empiècement dans la couture
Assemblez d’abord l’empiècement du devant (qui peut être composé de plusieurs pièces) avec le devant de la jupe, puis l’empiècement du dos avec le dos de la jupe. assemblez ensuite le dos et et le devant (jupe et empiècement) par des coutures de cote. Piquez les et repassez les (Fig 1).
empiècement Fig1
Quelque fois un empiècement en deux pièces se place au dos d’un pantalon. Dans ce cas assemblez tout d’abord chaque partie de l’empiècement sur chaque haut du pantalon. Piquez à la machine et surpiquez sur l’endroit à 1cm de la couture puis repassez. Assemblez ensuite les deux cotes du dos du pantalon en piquant la couture du fond du pantalon (Fig 2, Vous pourrez ainsi par la suite élargir ou rétrécir le pantalon sans touchez l’empiècement.
empiècement Fig 2
L’empiècement bretelle.
Cet empiècement a la forme d’une large bretelle (Fig 3A). Entoilez extrémité, endroit contre endroit (Fig3B). Piquez et abattez la pointe et retournez l’entoilage sur l’envers. Bâtissez soigneusement les bords avant de repasser. Terminez les finitions de l’encolure et de l’entournure. Faites une boutonnière sur la pointe et posez un bouton sur la bretelle du dessous. Fixez le dessus de l’empiècement sur le dessous en boutonnant, et en faisant quelques points sur le long de l’entournure et de l’encolure afin de maintenir ensemble les deux épaisseurs.
smart
L empiecement décollé
Cet empiècement est particulier aux vêtements sport, comme les imperméables (Fig 4A). Coupez le vêtement en entier, puis séparément, l’empiècement en plus. Doublez l’empiècement endroit contre endroit. Piquez, crantez les bords incurvés et la pointe, puis retournez sur l’endroit. Bâtissez le bord de la couture. Repassez et surpiquez (Fig4B). Épinglez l’empiècement sur le vêtement puis bâtissez le sur les coutures d’épaules et d’emmanchures afin de le maintenir, mais laissé le libre sur le bas surpiqué. Faites la boutonnière sur la pointe du milieu dos de l’empiècement. Posez le bouton sur le dos du vêtement.
L’empiècement revers
Choisissez un revers qui s’harmonise avec l’empiècement. L’empiècement droit peut se couper d’une seule pièce avec le revers (Fig5). Assemblez l’empiècement, fixez le revers sur l’envers à points cachés, le long de la couture de l’empiècement. Si l’empiècement est formé de courbes (Fig5B) ou de pointes il est préférable de couper le revers et la parmenture d’une seule pièce sur toute la longueur du vêtement. Assemblez l’empiècement au vêtement endroit contre endroit. Piquez à la machine, repassez la couture et rabattez le bord avant de repasser.
Le ruban velcro à résolu d’une façon extrêmement simple la manière de fixer une fermeture: il suffit d’appuyer et elle se ferme, il suffit de tirer et elle s’ouvre.
Cependant il est déconseillé de l’utiliser sur des vêtements très étroits où la tension est trop forte et sur des tissus très légers, par contre il est idéal sur des vêtements amples et pour le linge de maison, comme les taies d’oreiller et les coussins. Cette fermeture est composée de deux parties qui adhèrent l’une à l’autre. L’une comporte de nombreuses petites boucles (partie femelle) et l’autre de minuscules crochets (partie mâle). Quand on place un ruban sur l’autre, les crochets se prennent dans les boucles. En principe le ruban boucles s’applique sur la partie de fermeture qui se met dessus et le rubans crochets sur celle qui se place dessous.
Pour poser du ruban Velcro procédé de la façon suivante:
Fig 1- Couper le vêtement sur lequel vous devez appliquer la fermeture en laissant sur la partie du dessous, 1cm de marge pour l couture, plus une largeur égale a celle du ruban. Pour la partie qui se trouve dessus laissé 1cm pour la couture.
Fig 2 sur la partie du dessous, repliez sur l’endroit la couture de 1cm. Sur la partie du dessus, rabattez sur l’envers 1cm pour la couture
Fig 3 sur la partie du dessous, appliquez le ruban crochets sur la longueur nécessaire à la fermeture, envers du ruban contre endroit du tissu de façon que l’un des bords du ruban soit au ras de la pliure. Faites une piqure tout autour. Sur la partie du dessus, appliquez la même longueur, mais de ruban boucles, envers du ruban contre envers du tissu et avec l’un des bords au ras de la pliure. Piquez tout autour à la machine ou si vous ne voulez pas que la piqure apparaisse sur l’endroit, fixez le ruban à la main à points d’ourlet.
Fig 4 Posez les deux faces du ruban l’une sur l’autre. Si vous voulez fermer solidement le bas de l’ouverture à 1cm de l’extrémité du ruban continuez la piqure sur le coté en maintenant l’ouverture fermée, puis piquez perpendiculairement au ruban et continuez sur l’autre coté.
N.B. ne repassez jamais le ruban Velcro qui fondrait au contact de la chaleur.
Un empiècement est une pièce rapportée sur le haut d’un corsage, d’une jupe ou d’un pantalon. Cette pièce peut s’appliquer sur du tissu plat, froncé ou plissé. Quelquefois l’empiècement se superpose au vêtement et reste libre comme sur certains imperméables. Le choix de l’application dépend de la forme de l’empiècement et du style du vêtement.
les empiècements à bords étroits
Droit cousu sur l’endroit: Vous pouvez l’appliquer directement sur l’endroit du vêtement. Faites un rentré de 1 cm sur le bord de l’empiècement et placez ce dernier sur le vêtement en faisant correspondre les points de repère. Piquez à la machine au ras du bord . (Fig 1)
Droit cousu sur l’envers, le même empiècement peut se monter sur l’envers sur le vêtement plat ou sur le vêtement froncé. Placé l’empiècement sur la robe, endroit contre endroit, et piquez à la machine, sur l’envers en suivant les fils de bâti. Repassez et surfilez les bords assembles et tournés vers le haut. Terminez l’empiècement sur l’endroit par une surpiqures à la machine au ras du bord (Fig 2).
En zigzag: si l’empiècement présente des bords pointus ou arrondis, appliquez le sur l’endroit du vêtement, en faisant soigneusement un petit rentré sur les bords , et en surpiquant à la machine au ras du bord sur l’endroit. Si vous préférez coudre l’empiècement sur l’envers du vêtement, il faut vous assurer au préalable qu’il est possible de suivre les lignes de l’empiècement fantaisie à la machine, sinon, vous devez le coudre à la main. L’exemple de la Fig 3 présente un empiècement à pointes, dans ce cas, il faut faire la couture à la main, à points arrière, et sur l’envers, pour bien former les pointes; puis avoir avoir repassé, terminez en faisant une surpiqure à la machine sur l’endroit.
empiècement Fig 1-2-3
Les empiècements à larges bords
Doit: si l’empiècement est droit ou presque, il faut laisser une marge un peu plus grande de chaque coté sur l’empiècement et sur le vêtement (2 à 2,5cm). Choisissez ensuite le procédé que vous préférez suivant l’effet que vous désirez obtenir. Si vous voulez un empiècement avec du relief, faites un rentré à l’intérieur, place le sur le vêtement, puis piquez le à la machine sur l’endroit à 1,3cm ou plus du bord replie. Si vous voulez d’abord coudre l’empiècement sur l’envers utilisez le procédé expliqué Fig 2 en déterminant ensuite la larguer de la surpiqure sur l’endroit, selon votre gout.
L’empiècement à bords ouverts
Sur le haut d’une jupe, l’empiècement est souvent piqué à la machine sur l’envers, et terminé par des coutures ouverte (Fig4), afin d’éviter des épaisseurs de tissu. Faites quelques crans sur les bords incurvés, puis repassez. Terminez l’empiècement par des surpiqures sur l’endroit sur les bords larges ou étroits selon votre gout.
empiècement Fig 4
Le faux empiècement
Cet empiècement est seulement suggérer par une pince, mais ne forme qu’une seule pièce avec le vêtement (Fig5A). Froncez le bord intérieur de la pince jusqu’à obtenir la dimension de la partie supérieure de la pince (Fig 5B). A ce stade du travail, vous pouvez procéder de deux façons: Appliquez la partie empiècement endroit contre endroit, sur la partie du vêtement froncé et piquez à la machine en terminant la pince en pointe. Surfilez les bords ensemble tournés vers le haut. Terminez le faux empiècement par une surpiqure à la machine sur l’endroit (Fig 5C). le deuxième procédé consiste à surpiquer directement le bord supérieur de la pièce sur le bord inférieur froncé. Avant de surpiquer, formé un petit rentré sur le bord supérieur et bâtissez le.
Un nid d’ange, un cache brassière et sa culotte sont trois pièces utiles dans le trousseau d’un nouveau né. Le nid d’ange est fixé au matelas par deux sangles.
trio baby le nid d’ange
Réalisation / Nid d’ange :
1- fendez la pièce 1 jusqu’au repère A , Placez le biais pré plié sur l’envers de chaque coté de la fente, piquez, retournez sur l’endroit, bâtissez, posez la fermeture à glissière, piquez, bâtissez un rentré sur les bords des pièces 2 et 3, appliquez la pièce 2 endroit contre endroit au bas de l’ouverture de l’avant, piquez, retournez et fixez par une piqure sur l’endroit, fixez les cotés des pièces 3 par deux piqures, appliquez les sur la pièce 4 aux emplacements indiqués, fixez le haut et le bas des deux piqures.
trio baby Fig 1
2- Fermez les épaules par B, ouvrez et surfilez les coutres, pour maintenir les coutures ouvertes faites de chaque coté une piqure nervure. Appliquez les pièces 5 et 6 l’une sur l’autre : piquez l’encolure, crantez. Appliquez la pièce 6 sur l’envers du vêtement, fixez la par un zigzag machine. Bordez le bas des manches avec le biais pré-plié
trio baby Fig 2
3- Retournez la pièce 5 sur l’endroit du vêtement , épinglez, fixez par un point en zigzag serré à la machine (bourdon), coupez l’excédent de tissu, fermez les coutures des cotes par D, Surfilez et fixez les coutures ouvertes par un point devant.
trio baby Fig 3
4- Fermez le fond par E et E. Surfilez et fixez les coutures ouvertes par un point devant, fermez les cotés du fond
trio baby Fig 4
5- Coupez deux sangles de 2,20m et deux autres de 0,30m. Glissez les deux plus longues sous les pièces 3. Fixez les deux plus petites sur ces dernières par des piqures, posez les boucles.
trio baby Fig 5
La brassière :
trio baby la brassiere
6- Fermez la pièce 7 par F. Recoupez les coutures à 1cm de la piqure. Surfilez en prenant les deux épaisseurs. Bâtissez le rentré au bas de la manche. Piquez en laissant une ouverture pour coulissez l’élastique. Assemblez les pièces 8 et 9 par G. Recoupez et surfilez les coutures. Montez la manche raglan. Faites correspondre H et I. Froncez le haut du vêtement.
trio baby Fig 6
7- Pliez les rentrés des dos sur l’envers. Bâtissez. Montez l’une des pièces 10 sur l’envers du vêtement. Faites correspondre J et K avec les coutures de l’emmanchure raglan. Appliquez les pièces 10 l’une sur l’autre endroit contre endroit . Piquez le haut. Crantez et recouper la couture. Retournez sur l’endroit et fixez par une couture après avoir formé un rentré.
trio baby Fig 7
8- Faites un double rentré au bas du vêtement. Piquez. Placé un ruban de 3 cm environ du bas. Fixez par une piqure. Brodez les boutonnières posez les boutons.
trio baby Fig 8
9- La culotte : Fermez les pièces 11 par L recoupez et surfilez les coutures à 1cm. Piquez la couture du fond de culotte. Recoupez, surfilez. Faites un double rentré au bas. Piquez. Pliez le rentré de la taille. Piquez en laissant une ouverture pour coulisser l’élastique. Placez un biais pré-plié à 3cm du bas. Fixez de chaque coté par une piqure coulissez l’élastique.
Un gilet éclatant pour skier si le temps est au beau ou pour se promener après la performance sportive.
Taille 38/42
smart
Fournitures : 0,65 en 150 de large de skaï, 0,65 en 150 de large de flanelle matelassé, 8 boutons de 14 mm, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft.
Coupe : Pliez en deux chacun des 2 métrages de tissu , endroit contre endroit. Disposez chaque pièce du patron sur chaque métrage. Placez le milieu du dos le long de la pliure du tissu, puis posez le demi devant et les poches à cote. Ne placé pas de poches sur le métrage de flanelle car seul le coté du gilet en skaï du gilet possède des poches. Coupez sans laisser de marge pour les coutures car celle ci sont comprises.
Réalisation : Assemblez les devants et le dos du gilet en skaï par des coutures d’épaule et de cote Surpiquez les coutures sur l’envers.
Poches : Faites un rentré de 3 cm sur l’ouverture des poches surpiquez à 2 cm du bord. Brodez une boutonnière horizontale sur le milieu à 1cm du bord supérieur de la poche de poitrine puis une boutonnière verticale à 4 cm du bas de la grande poche, et à 1cm du bord de l’ouverture qui se place cette fois sur le coté. Appliquez les poches sur le gilet en skaï à l’endroit indiqué, en plaçant bien les ouvertures des grandes poches sur le coté (parallèles aux coutures des cotés). Piquez les trois cotés de chaque poche à 5 mm du bord. Posez les boutons face aux boutonnières. Assemblez les devants et le dos du gilet en flanelle matelassée par des coutures des coté et d’épaules. Placez les deux gilets l’un sur l’autre endroit contre endroit et piquez sur l’envers des devants de A et B. Bâtissez l’encolure en prenant les deux épaisseurs et piquez sur l’envers . Pour piquez, placez de préférence le travail du coté du tissu matelassé, moins glissant que le skaï et utilisé le pied de biche spécial si vous en possédez un. Retourné l’ouvrage sur l’endroit, et surpiquez à 2 mm le bord des devants et le bord de l’encolure. Surpiquez la patte de boutonnage à 2mm du bord en tissu matelassé et sur le coté opposé à 2mm du bord en skaï. Bâtissez un rentré de 1, 5cm en bas du gilet et de 1 cm au bord des emmanchures. Surpiquez, Brodez sur la patte de boutonnage droite, quatre boutonnières verticales de 2 cm espacées de 12 cm les unes des autres. Posez les boutons en vis a vis.
Les jours froids et gris se réchauffent et s’éclairent pour tous les petits enfants qui portent cette amusante parka, réalisée en tissu patchwork matelassé
smart
taille 4-6-8 ans
FOURNITURES : 1 m en 140 de large de tissu matelassé et l’équivalent de doublure pour le 4 ans, 1,10m en 140 de large de tissu matelassé et l’équivalent de doublure pour le 6 ans, 1,20m en 140 de large de tissu matelassé et l’équivalent de doublure pour le 8 ans, une fermeture à glissière ouvrante de 35 cm pour le 4 ans, de 40 cm pour le 6 ans , de 45 cm pour le 8 ans, deux tubinos de fil assorti.
COUPE : Le patron se compose de 8 Pièces que vous disposez sur le tissu et la doublure comme indique sur le plan de coupe
parka plan de coupe
REALISATION:
1- Assemblez les pièces 1 et 2 par A, couchez la couture vers le haut, surpiquez à 1cm de la couture
Parka Fig 1
2- Préparez les poches assemblez les pièces 3 et 4 par B, Pliez la pièce 3 endroit contre endroit en suivant la ligne de la pliure. Piquez laissez une ouverture pour retourner. fermer l’ouverture a points glissés, bâtissez les bords, surpiquez à l’emplacement indiqué, brodez les boutonnières épinglez la pièce 3 sur la pièce 1 à l’emplacement indiqué fixez par une piqure nervure
parka fig 2
3- Assemblez les épaules par C et D , soutenez la pièce 5 entre C et D assemblez les cotes par E ouvrez les coutures.
parka Fig 3
4- Assemblez les pièces 6 et 7 par F et G. Crantez couchez les coutures sur la pièce 7 surpiquez à 1 cm
Parka fig 4
5- Montez la capuche sur le vêtement faites correspondre H avec les coutures d’épaules, piquez l’encolure; crantez.
Parka fig 5
6- Fermé la pièce B faites correspondre I . Ouvrez la couture. Montez la manche faites correspondre J K et L avec la couture d’épaule
Parka Fig 6
Assemblez la doublure comme le vêtement (Pièces 1,2,5,6 et 7) appliquez la sur le vêtement endroit contre endroit piquez le haut et le bas. Laisser une ouverture pour coulisser le lien d’encolure.
Parka fig 7
Fermez les pieces 8de la doublure.Laissez une ouverture pour coulisser l’élastique des poignets. Assemblez la piece 8 en tissu à la doublure. Piquez le bas et retourner, fixez le haut à points de cotes
parka fig 8
9- Surpiquez les pièces 1, 5 et 8 aux emplacements indiqués. Coulissez les élastiques, fixez le bas par une piqure. Fermez l’ouverture des manches à points glissés. Bâtissez la fermeture à glissière sur la doublure jusqu’au repère M.Piquez, bâtissez le dessus le long de la fermeture à glissière; fixez par une piqure, posez les boutons, surpiquez les pièces 6 et 7 à 2,5 cm. Coulissez les liens
Le revers est le complément indispensable du col et des boutonnage. Très souvent le revers est simplement le haut de la parmenture du devant. Il peut ne former qu’une pièce avec le vêtement ou bien être rapporté. Nous étudierons ici les revers pour vêtements légers comme les robes ou les chemisiers, ne comportant pas de renfort.
La coupe Le revers sur un vêtement fermé au niveau du cou
Le col rond ou pointu (fig1) fermé au ras du cou par un boutonnage est le modèle le plus fréquent et le plus simple. Le vêtement que vous confectionné son revers et sa parmentures dont coupes d’une seule pièce. Ajoutez au delà de la ligne qui chevauche A et B ou qui croise le double de la partie qui chevauche + 3cm (partie qui chevauche 2cm , revers 2+2+3= 7cm. Comme vous pouvez le remarquer dans le cas d’un vêtement ras du cou, le revers n’arrive pas jusqu’à la couture d’épaule
revers Fig 1
Le revers avec bande de boutonnage
Préparez un patron du revers et de la bande de boutonnage suivant la forme exacte que vous voulez leur donner jusqu’à 3 cm au dessus de l’épaule. Épinglez le patron sur le tissu suivant le droit fil dans le sens de la longueur et coupez en laissant 1 cm de marge sur tout le tour pour les coutures. Fig 2
revers Fig 2
Le revers pour col smoking
Sur un vêtement à col smoking le revers doit couvrir également la partie col en une seule pièce. Ce revers présente nécessairement une couture sur le milieu du dos
Le revers pour col américain
c’est un col chemisier dont le revers coupé d’un seul morceau avec le col et la bande de boutonnage permet au chemisier d’être porté ouvert ou fermé. Comme le revers du col smoking celui ci a une couture sur le milieu du dos (fig3). Coupez ces deux styles de revers suivant le droit fil du tissu en laissant 1cm de marges pour les coutures et en faisant quelques crans dans les angles
revers fig 3
l’application
Sur les vêtements à col ras du cou
Au montage le revers et le dessus du col doivent garder de la souplesse pour ne pas tirer sur le col et le boutonnage. Placé le col sur l’encolure puis bâtissez en prenant ensemble toutes les épaisseurs de tissu (fig 4 A) Repliez provisoirement le revers parmenture endroit contre endroit le long de la ligne de chevauchement ou de croisement. Surfilez le bord intérieur du revers parmenture. tout autour du reste de l’encolure, épinglez une bande en biais, mise en forme avec le fer a repasser, piquez à la machine autour de l’encolure à 1cm du bord. Retournez sur l’intérieur du vêtement puis fixez le biais a petits points de coté invisibles sur l’endroit (Fig 4 B). A la place du biais, vous pouvez utilisez une bande coupée en forme sur le modèle de l’encolure dos et de la même largeur que le revers au niveau de l’épaule (Fig 4 C)
revers fig 4
Assemblez la bande en forme et le revers en piquant à la machine la couture correspondant aux épaules, repassez les coutures ouvertes. Faites les finitions du bord intérieur du revers et de la parmenture. bâtissez le col autour de l’encolure, puis le revers et la bande en forme par dessus endroit contre endroit (fig 4 D). Piquez crantez et retournez sur l’intérieur du vêtement. Sur une robe plus raffinée vous pouvez utilisez un autre procédé, repliez provisoirement le revers parmenture endroit contre endroit le long de la ligne de chevauchement ou de croisement (Fig 5 A) et piquez à la main ou a la machine les quelques centimètres de largeur qui correspondent à la partie du boutonnage (A et B. Crantez sur le bord ou commence le col (A) et qui correspond habituellement à la ligne du milieu du devant, puis retourner le revers parmenture sur l’intérieur du vêtement (Fig 5B). Après avoir monte le col faites un rentre de 1 cm au bord du revers le long de l’encolure et fixez le sur le col à points cachés
revers Fig 5
Sur les vetements avec des revers
S’il s’agit de vêtements à col masculin, faits dans un tissu léger. Vous pouvez bâtir le col sur l’encolure du vêtement en prenant les trois épaisseurs de tissu ensemble. Préparez le revers complet en assemblant aussi la bande de finition de l’encolure dos comme expliqué sur les vêtements à col ras de cou (Fig 6) Épinglez le revers sur l’endroit du vêtement et piquez le autour de l’encolure et du revers. S’il s’agit d’un col smoking ou d’un col américain, piquez d’abord le pied de col sur l’encolure puis surpiquez le revers sur l’endroit du vêtement à 5mm du bord. Pour le col américain pensez toujours à cranter les angles et à arrondir le bord des pointes
revers Fig 6
Les finitions
Le bord intérieur du revers parmenture peut se terminer de différentes façons suivant le tissu et le modèle choisis. Si c’est un tissu léger sur lequel le repassage ne marque pas les épaisseurs de tissu, vous pouvez faire un rentré sur l’envers de 5mm ou de 1 cm en le fixant par une piqure à la machine (Fig 4 C et 4D) . Si au contraire c’est un tissu qui marque facilement faites un surfilage à la main ou au point zig zag à la machine (Fig 4A) S’il s’agit d’une veste non doublée, vous pouvez utiliser un biais de coton posé à cheval sur le bord et fixé à points d’ourlet de chaque coté. Dans tous les cas fixé le revers à point serrés sur l’intérieur du vêtement uniquement à l’emplacement des coutures d’épaule, du dos ou d’un éventuel plastron. Dans les vetements doublés, inutile de terminer ce bord intérieur car il sera recouvert par la doublure. cependant il convient de le fixer tout de même sur l’envers du tissu par des points de chausson très lâches, invisibles sur l’endroit.
L’ourlet
Le procédé varie également suivant les cas. S’il s’agit d’un chemisier terminer par un ourlet à la machine, prenez directement le revers parmenture dans l’ourlet. sur un tissu fin, piquez le bas du revers parmenture endroit contre endroit, puis réduisez la couture à 1 cm, crantez dans l’angle et retournez le sur l’intérieur du vêtement puis faites l’ourlet à points glissés (Fig7 A et 7 B)
revers Fig 7
Sur un tissu très épais, faites l’ourlet de façon habituelle -fig 8A) allégez le revers parmenture en réduisant son ourlet à un rentré de 1 cm, rabattez le sur l’ourlet du vêtement et fixez le à points cachés sur le bord (Fig8B).
revers Fig 8A
Dans tous les cas, pensez a laisser le revers parmenture un peu lâche par rapport au vêtement afin d’éviter que le vêtement une fois porté ne tire
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