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Le patron d’une robe fillette

Comment prendre les mesures.

Les mesures des enfants, étant donné la constitution de ces derniers se prennent différemment de celles des adultes. Chez l’enfant la taille n’est pas marquée et le buste a tendance à s’incliner vers l’avant. Ces caractéristiques influencent la forme du patron et la prise des mesures.
pour bien marqué l’emplacement de la taille, nouez autour un ruban appelé bolduc (A.Fig 1).

Fig 1-2

Hauteur du buste : prenez la à partir de la vertèbre la plus saillante de la nuque, en descendant jusqu’au bolduc, noué autour de la taille (B. Fig 1).

Longueur de la robe : Prenez cette mesure à partir de l’épaule jusqu’au sol du devant (A. Fig 2) et du dos (C. Fig 1, puis soustrayez la mesure qui va du sol au bas de la hauteur souhaitée pour la robe.

Carrure dos : Prenez la dans le dos, de la pointe d’une épaule à l’autre (D. Fig 1).

Largeur d’empiècement : mesurez la sur le devant, d’une emmanchure à l’autre (B Fig 2)

Tour de poitrine : Faites le tour du thorax avec un mètre ruban, au point le plus développé, en glissant la main sous le mètre, afin de laisser un peu d’aisance (C. Fig 2).

Tour de Taille : Placez le mètre ruban tout autour de la taille sans serrer (D. Fig 2).

Le patron de base du dos.

Tracez un angle droit avec l’équerre (A.B/ et C Fig 3) puis prolongez la ligne verticale avec la règle. Reportez sur cette ligne à partir de l’angle B, la mesure de la hauteur du buste (C) et de la hauteur totale (D). Ensuite marquez le milieu entre C et B (E) et le point qui se trouve au quart de B et C (F). A partir de ces points, tracez des lignes parallèles à la ligne A-B, mais sans en déterminer encore la longueur. Pour faire cette opération, utilisez la règle et l’équerre en les plaçant comme indiqué sur la Fig 3.

Fig 3

Chaque ligne tracée doit être chiffrée afin d’éviter les confusions possibles. La ligne du point C es la ligne de taille, celle qui part de E est la ligne de poitrine, et celle qui part de F est la ligne de quart, car elle se trouve au 1/4 de la hauteur du buste. Sur la ligne du quart ne reportez aucune mesure, tandis que sur la ligne de poitrine et sur la ligne de taille, mesurez 1/4 du tour de poitrine et sur la ligne de taille mesurez 1/4 du tour de poitrine plus 2cm, puis réunissez les deux points E’ et C’, traçant ainsi la ligne de cote (Fig4).

Fig 4

Sur la ligne B-A et sur la ligne E-E’, mesurez la larguer d’épaule à partir du milieu du dos et réunissez les points A-G. Mesurez ensuite sur la ligne A-G la dimension correspondant à la moitié entre la ligne de quart et la ligne B-A , plus 1,5cm (A-A’, Fig 5).

Fig 5

Mesurez 4 ou 5 cm à partir du point B vers 4 (H). Cette mesure correspond à l’encolure et est déterminée en fonction de la taille de l’enfant à partir de 4 cm pour le plus petite taille et en augmentant de 3 en 3mm pour chaque taille supérieure. Marquez alors, vers le haut H’ à 1,5 cm de la ligne B-A. Réunissez H’ et B par une ligne courbe (encolure dos) puis H’ et A’ par une ligne droite en diagonale (épaule). Sur la ligne de quart, mesurez 1cm vers l’intérieur de la ligne A-G (I), et tracez la courbe de l’emmanchure dos en partant de la pointe de l’épaule A’, en passant par le centimètre rentrant pour terminez au point E. Sur la ligne de taille C-C’, mesurez 1cm vers l’extérieur (C », Fig.6) et 1 cm vers le haut sur la ligne E’-C'(L), réunissez alors le point L au point C pour obtenir la véritable ligne de taille. Réunissez E’ et L et prolongez la ligne avec la regle jusque dans le bas, en mettant toujours la même diagonale, mais sans en déterminez la longueur.. Mesurez sur la ligne du milieu dos (B-D) la hauteur de la jupe, c’est à dire C-D et reportez la même distance sur la ligne indéterminée du coté opposé, en partant de la véritable ligne de taille (L) jusque dans le bas de la robe. Enfin réunissez les points D-D’ qui marque le bas de la robe. Découpez les contours du patron en suivant la ligne continue (bleue sur la Fig 6)

Fig 6

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Un pantalon junior

smart

Ce pantalon de vacances en coton laqué écossais est drôle, souple brillant et imperméable, des qualités bien séduisantes que les juniors apprécient

Tailles 38-44

Fournitures:

2m en 140 de large de coton laqué pour les 3 tailles, un peu de toile autocollante, une fermeture à glissière de 20 cm, un bouton de 16mm, un tubino de fil assorti.

Coupe Ce patron se compose de 5 pièces que vous disposez sur le métrage de tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

Réalisation

1-Appliquez la pièce 2 (fond de poche avant) sur la pièce 1 (devant) endroit contre endroit, faites correspondre A, piquez, retourner la pièce 2 sur l’envers de la pièce 1. Fixez sur l’endroit par une surpiqure à 0,5cm du bord. Bâtissez les pièces 3 (fond de poche arrière) à l’emplacement indiqué, Faites correspondre B. Bâtissez.

pantalon junior Fig 1


2- Fermez les fonds de poche, surfilez en prenant les deux épaisseurs, piquez la couture du milieu devant sur 4 cm à partir de l’ouverture.

pantalon junior Fig 2

3- Bâtissez les rentrées de l’ouverture, coté droit le long du milieu devant coté gauche à 1 cm de milieu devant. Bâtissez un coté de la fermeture à glissière sous le bord gauche de l’ouverture en faisant dépasser les crochets. Fixez la par une surpiqure. Bâtissez l’autre coté de la fermeture à glissière sur le rentré coté droit. Fixez par une surpiqure.

pantalon junior Fig 3

4-Piquez la pince sur la pièce 4 (dos) Assemblez les cotés des pièces 1 et 4 par B et C. Piquez en prenant toutes les épaisseurs, ouvrez et surfilez les coutures.

pantalon junior Fig 4

5- Demandez le haut de l’entrejambe du dos, piquez les coutures d’entrejambe, faites correspondre D. Ouvrez la couture du fond de pantalon en rejoignant celle du devant, recoupez les couleurs à 1 cm du bord. Ouvrez les et surfilez les.

pantalon junior Fig 5

6- Entoilez les pièces 5 (ceinture), piquez la couture du milieu dos de la ceinture? Crantez ouvrez la couture. Montez la ceinture, endroit contre envers, faites correspondre les coutures du milieu dos et E sur les devants.

pantalon junior Fig 6

7- Pliez la ceinture en deux endroit contre endroit, piquez ses extrémités, Retournez la sur l’endroit du pantalon. Faites un rentré au bord de la ceinture, fixez la sur l’endroit par une surpiqure, brodez la boutonnière horizontale, posez le bouton en vis-à-vis.

pantalon junior Fig 7

8- Bâtissez l’ourlet, surfilez le bord, fixez le à point coulés, coupez dans le tissu une bande 20cm sur 2cm préparez les 4 passants et fixez les au devant et au dos

pantalon junior Fig 8

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Le patron de base d’une jupe

Vous savez maintenant reproduire un patron à grandeur réelle à partir des schémas sur carreaux que nous vous proposons. Mais si vous n’avez pas de schéma de base, il existe aussi une méthode pour établir un patron simplement à l’aide de vos mesures. Notre exemple est explique avec des mesures standards, que chacune pourra adapter à ses mesures. Ce travail exige de la patience, et vous devez suivre avec précision les explications des modèles de base, surtout si vous voulez par la suite réussir vos patrons de vêtements plus complexes. Nous entendons par modèle de base, la jupe, le chemisier et la robe à manche, réalisés de la façon la plus simple, et suivant tout à fait la forme du corps. Plus tard, vous verrez comment il faut procéder pour transformer ces modèles, avec des variantes et une coupe plus fantaisie.

Fournitures.

Un mètre ruban, une roulette dentelée, des épingles, des ciseaux, des feuilles de papier de soie, ou mieux, si vous voulez conserver le modèle de base, du papier blanc d’emballage ou du carton, une règle millimétrée de 0,60m à 1m, une équerre, un crayon noir à papier.

Comment prendre vos mesure: Rappelez-vous qu’il ne faut pas trop tendre le mètre ruban, ni le laisser trop lâche, car l’aisance a déjà été prévue dans la réalisation du patron. Pour tous les patrons, il ne faut réaliser que la moitie droite su devant et du dos. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter entièrement les mesures verticales, alors qu’il suffit de diviser par deux les mesures horizontales.

Conseils généraux : Avant de passer à l’explication du patron proprement dite. Notez que chaque patron de base étant avant tout une figure géométrique. il est donc important que les lignes perpendiculaires soient parfaitement reportées sur le patron gradeur nature. Nous vous conseillons de ne prendre aucune mesure à vue d’œil mais d’utiliser comme il convient la règle et l’équerre, car tout patron commence par la formation d’un angle droit parfait. Il faut toujours utiliser le mètre ruban flexible pour reporter ses propres mesures sur le papier et la règle rigide pour tracer les lignes droites

Le patron de base de la jupe

Nos explications sont données avec les mesures correspondant à la taille 38. Elle sont indiquées en cm sur le tableau suivant, aux cotés des mesures des tailles 40-42 et44.

Tailles 38 40 42 44

Tour de taille 64 67 70 73

Hanches 92 98 102 106

Longueur de la jupe 64 66 68 70

La longueur de la jupe peut varier selon votre gout, et les exigences de la mode du moment

Le rectangle:

Tracez sur le papier une ligne horizontale avec la règle et placez sur cette ligne l’équerre et la règle pour travers une ligne verticale qui forme un angle droit avec la précédente (Fig1). A partir de ces deux lignes, tracez dans le sens horizontal la largeur c’est à dire la moitié du tour de hanches plus 1cm soit 92cm/2 = 46cm + 1cm = 47 cm. Le centimètre supplémentaire n’est pas utile pour la marge de couture, mais pour donner un peu d’aisance.Tracez ensuite dans le sens vertical, la longueur de la jupe (64cm), reposez une seconde fois la larguer (47cm) dans le bas du dessin et tracez une seconde ligne verticale, sur laquelle vous mesurez encore une fois la longueur de la jupe, fermez le rectangle A-B-C et D (fig2).

Fig 2

La ligne A-D représente le milieu devant de la jupe et la ligne B-C le milieu dos. A partir de la ligne du milieu devant mesurez en haut et en bas 2cm, puis tracez une ligne parallèle en pointillés (A’-D’). Calculez le milieu entre cette ligne pointillée (A’-D’) et la ligne du milieu dos (B-C), tracez une autre ligne verticale en pointillés (E-F) qui partage le rectangle en deux, verticalement. Cette ligne correspond au coté et son léger déplacement vers l’arrière rend la couture moins visible sur la jupe vue de face. Mesurez 15 cm à partir de la ligne A-B vers le bas et tracez une ligne horizontale an pointilles (G-H) qui détermine la longueur des pinces des cotés et du dos. Coupez les contours du rectangle afin de manier le patron plus facilement.

Les pinces

Commencez par la pince de cote qui mesure entre 4 et 8 cm de large, comptés sur la ligne de taille, marquez la moitie de cette mesure de chaque coté de la ligne,qui correspond au coté de la jupe (Fig3).

Fig 3

Tracez cette pince en formant deux courbes douces. Pour déterminer la profondeur de ces pinces de coté, vous devez tenir compte de la stature de la personne et par conséquent, toujours vous rappeler que : 1-Plus la différence entre la taille et les hanches est grande, plus la pince doit être profonde et vice et versa 2- la pince de coté sert à équilibrer les pinces du devant et du dos, car elle peut être profonde pour éviter une profondeur excessive aux autres. 3- la pince la plus profonde doit être la pince de coté, puis vient celle du dos, et enfin celle du devant. Tracez tout d’abord une des deux courbes de la pince de coté (I-L) jusqu’à la ligne G-H. Pliez le rectangle en deux le long de la ligne de coté (E-F) et passez la roulette sur la courbe, afin de marquer la courbe opposée (M-L) de façon identique.

Fig 4

Sur notre exemple, la profondeur de la pince de coté est de 6cm. Continuez par la pince du dos (Fig 4) qui est située au milieu du demi dos. Marquez le milieu entre les points B et I (N), et tracez une ligne verticale en pointillées jusqu’à la ligne G-L pour indiquer le milieu de la pince. Calculez ensuite la profondeur de cette pince ainsi : Ajoutez à la mesure du tour de taille les 4cm nécessaires à l’aisance (64cm + 4cm = 68 cm) et repartissez ces 68 cm autour de la ceinture.

Comptez 1/4 du tour de taille moins 2cm (68cm/4 = 17cm – 2cm + 15cm) et comparez cette mesure à celle comprise entre B et I. C’est à dire du milieu dos à la pince de coté sans compter la profondeur de cette dernière. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du dos (Dans notre exemple elle est de 4 cm) . Marquez ces 4 cm en les répartissant par moitié de chaque coté du milieu de la pince du dos (N). Pour la pince du devant marquez le milieu entre les points M-A (O) et tracez une ligne verticale en pointillés presque jusqu’à la ligne L-M pour indiquer le milieu de la pince. La longueur de cette pince doit être de 12 cm environ. Calculez le quart du tour de taille plus 2 cm (17cm + 2 cm = 19cm), et comparez cette mesure avec celle comprise entre M et A. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du devant (dans notre exemple, elle est de 2,5cm). Marquez ces 2,5cm en les repartissant par moitié de chaque coté du milieu de a pince du devant (0). Il est possible de contrôler immédiatement l’exactitude des calculs réalisés, en observant la largeur des pinces, Nous avons dit que la plus grande est la pince de coté, suivie de peu par la pince du dos, puis par la pince du devant. Contrôlez ensuite le tour de taille, en épinglant provisoirement les pinces. Avec le mètre ruban, mesurez à partir du milieu devant jusqu’au milieu dos. La mesure que vous obtenez doit correspondre à la moitie du tour de taille plus 2cm (dans notre exemple 34cm). Laissez les pinces épinglées afin de pouvoir retoucher le tour de taille, et l’adapter au corps de la personne. Mesurez alors 1cm à partir de la taille sur la ligne du milieu devant (A-H) et de la même façon, mesurez 1,5cm à partir de la taille sur la ligne du milieu dos (B-G), puis tracez de A à B une courbe très douce en passant par les trois pinces fermées (Fig5). Pour certaines cambrures il est parfois nécessaire de creuser la ligne de taille dans le dos de plus de 1,5cm, vous devez régler cette mesure à l’essayage. Coupez le long de la courbe ainsi tracée, et retirée les épingles, afin de remettre le patron à plat

fig 5

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Soir d’été pour cette robe dos nu

Fluide et élégante, cette robe s’enroule sur le corps comme une seconde peau. Vous pouvez la réaliser longue ou courte selon l’usage que vous en ferez.

smart

Taille 42

Fournitures: 3,20m en 140 de large de jersey ou 4,70 en 140 de large si le tissu a un sens à respecter ou s’il est imprimé, 1 bouton plat de 12mm, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.

Ce patron se compose de 4 pièces : 1- devant, 2 -Dos, 3- tour de cour, 4- ceinture

Coupe:

Coupez le métrage de tissu en deux, afin d’obtenir deux rectangle de 1,60m sur 1,40m. Placez les à plat sur la table, endroit contre endroit et épinglez dessus les 4 pièces , en respectant le droit fil comme indique sur le plan de coupe (Fig 2) Prenez sur l’angle droit en bas les bandes (ou bordures à en biais, de 3 cm de large nécessaires aux finitions. Coupez en laissant une marge de 2 cm sur les cotés de 6 cm dans le bas pour l’ourlet et de 1 cm sur les autres contours.

robe dos nu plan de coupe

Réalisations

Passez un fil de bâti pour indiquer les contours de chaque pièce et le milieu droit fil des devant et des dos. Assemblez les pièces 1 et 2 (devant et dos) en faisant correspondre A, B et E. Faites de même avec le second devant et le second dos. Piquez, repassez les coutures ouvertes et surfilez. Pliez une des pièces 4 ceinture) endroit contre endroit. Piquez en laissant une ouverture. Retournez la sur l’endroit. Faites de même avec l’autre ceinture. Montez chaque ceinture à l’emplacement indiqué par A et B. Préparez un ruban de biais de 6,30m de long environ. Posez le, endroit contre endroit, le long de l’encolure (Excepté entre C et D), et continuez sur le coté qui restera ouvert, puis sur les décolletés du dos et le long de l’entournure du devant. Piquez puis crantez les bords arrondis et coupez le tissu à 5mm de la piqure avant de retourner le biais sur l’envers. Passez deux fils de fronces sur le haut du devant entre les points C et D. Superposez les deux pièces 3 (Tour de cou), endroit contre endroit, piquez à la machine sir les grands cotés, crantez les bords et coupez, retournez le tissu à 15mm de la piqure. retournez sur l’endroit et repassez soigneusement à la pattemouille. Insérez les hauts du devant froncé entre les deux épaisseurs du tour de cou en répartissant les fronces et après avoir fait un petit rentré aux extrémités du tour de cou, Fixez par une piqure. Ourlez le bas de la robe selon votre gout, avec un ourlet simple ou un bord roulotté ou encore avec une bande en biais comme les autres bords de la robe. Posez le bouton plat sur le devant droit et brodez une bride sur le dos droit.
La robe terminée et posée à plat doit se présenter comme sur la Fig 3. Repassez soigneusement toute la robe avec une pattemouille

robe dos nu Fig 3

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Une chemise d’antan

Garnie de dentelles, de petits plis et de passe ruban, cette jolie chemise de nuit est un beau cadeau pour une jeune personne romantique.

chemise de nuit en dentelle

Taille 44-46

Fournitures: 2,20m en 90 de large de bâtisse de coton mélangé, 4 m de dentelle de coton de 5cm de large sans compter la courbe des festons, 0,90m de passe ruban de 2cm de large, 1,50m de ruban de 1, 5cm de large, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft.

Patron: Sur du papier Kraft quadrillé de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig 1.

Le patron se compose de 15 pièces : 1-demi dos du cordage, 2-demi devant du corsage, 3-demi dos de la jupe, 4- demi devant de la jupe, 5- manche, 6- Bande de petits plis sur le demi devant de la jupe, 7- volant du bas de la jupe, 8-dentelle de la manche, 9- dentelles des épaules, 10-dentelles du dos du corsage, 11- dentelle du devant du corsage, 12et 13-dentelle du bas de la jupe, 14 et 15 bande du tour de taille dos et devant.

Coupe:

Pliez le tissu en deux endroit contre endroit, placez d’abord les pièces 1,2,14,15, 3, 4, 7 et 7′ le long de la pliure du tissu, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2), puis placé les pièces 5,2 et 6 en suivant le droit fil. Coupez chaque pièce en laissant une marge de 1cm pour toutes les coutures.

Marquez par un fil de bâti les contours des pièces 1,2,2′,3,4 et 5, les milieux devant et dos et les points de repères A,B,et C.

Assemblez les pièces du volant 7 par des piqures à la machine, puis faite lui un ourlet roulotte. Sur le haut du volant passez quelques fils de fronce et posé l’entre-deux de dentelle, en réglant la largeur des fronces du volant sur la dimension de l’entre-deux (Fig3).

Fermez l’entre-deux par un surjet en veillant à ce que les dessins correspondent bien entre eux. Préparez les petits plis sur la bande 6, Faites les, tous les 2cm avec une profondeur de 5mm chacun, la bande garnie de petits plis doit mesurer 63cm sur sa ligne supérieure et 64cm sur sa ligne inférieure afin de bien s’incruster entre les deux dentelles. Assemblez la bande plissée et la dentelle du devant par un surjet (Fig 4), puis fixez les ensemble sur le devant de la jupe.

chemise d’antan Fig 4


Fermez les pinces du dos du corsage. Sur le devant du corsage, ajoutez la pièce de l’épaule 2′. Passez des fils de fronces sur la ligne de la taille et sur l’encolure du devant (Fig 5) en concentrant l’ampleur à la hauteur de la poitrine. Assemblez le devant et le dos du corsage par les coutures des épaules. Faites un rentré de 5mm sur l’endroit tout autour de l’encolure. Sur ce rentré placez les 4 bandes de dentelles en soignant particulièrement les angles. Fixez la dentelle avec un surjet sur le rentré de l’encolure en laissant libres les festons. Assemblez le corsage au devant et au dos de la jupe, en insérant entre eux la bande de la taille, puis surpiquez et surfilez les coutures.

chemise d’antan fig 5

L

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Les garnitures

La dentelle utilisée comme garniture à été de tout temps présente dans la garde robe des femmes et même autrefois sur certains vêtements d’hommes, quelque soit l’heure de la journée. De qualité ou d ‘utilisation différentes, elle a toujours permis d’obtenir de très beaux résultats. La dentelle peut être en coton, en nylon ou tergal. Parmi les plus célèbres nous citerons les dentelles de valenciennes, et de chantilly. Ces dentelles légères et précises, sont vendues au mètre et utilisées soit en lingerie, soit pour agrémenter des chemisiers ou des robes. Les dentelles sont vendues en différentes largeurs, certaines possèdent un bord droit renforcé et un bord ondulé à picots. Lorsque les deux bords sont droits cette dentelle s’appelle entre-deux, et s’utilise pour assembler deux pièces de tissu.

Le montage

Le plus simple est la couture plate à la machine, suivie d’un point de bourdon, fait à la main ou à la machine. Si vous avez du temps et un peu d’expérience, vous pouvez appliquer les dentelles au point de Paris ou au point Turc.

L’application à la machine

Si vous appliquez la dentelle loin du bord, il est absolument conseillé de la bâtir avant de la piquer à la machine le long du bord droit. Si vous l’utilisez comme bordure ou comme lisière il vaut mieux également la bâtir avant de la piquer à la machine, en laissant une marge de 1cm. Appliquez la sur l’endroit et placé le cote festonné vers l’extérieur (Fig 1A). Repliez ensuite le bord de tissu sur l’envers et terminez par une piqure à la machine sur l’endroit (Fig 1B).

fig 1A-1B

Si vous disposez d’une machine qui possède le pied à zig zag, faites une couture au point de bourdon sur l’endroit le long du bord de la dentelle et terminez le bord du tissu à la main sur l’envers. Il est possible aussi de placer la dentelle, endroit contre endroit à 5mm du bord du tissu, la partie ondulée vers l’intérieur (Fig 1C). Piquez à la machine le long du bord droit, puis faites un rentré sur le bord d la piqure et terminez à la main au point de surjet avant de retourner la dentelle sur l’endroit.u tissu pour couvrir.

Garniture Fig 1C

L’application à la main.

il existe deux possibilités : Faites un ourlet sur l’endroit simple ou double, selon l’épaisseur du tissu et appliquez la dentelle par dessus, au point de surjet à la main'(Fig 2A). Le bord sur lequel vous appliquez la dentelle étant terminé placez cette dernière, endroit contre endroit, le feston vers l’intérieur et surfilez à très petits points le plus près possible du bord (Fig2B) Retournez ensuite la dentelle sur l’endroit puis aplatissez la couture avec l’ongle et repassez.

garniture Fig 2A-2B

L’application sur une courbe

Si la dentelle doit suivre une courbe, il faut la froncer légèrement soit en tirant sur le fil du bord de la dentelle quand cela est possible, soit en passant un fil de fronces.. Appliquez ensuite la dentelle en suivant, la courbe et fixez la par une piqure à la machine (Fig3) ou par une couture à la main.

garniture Fig 3

L’application sur un angle arrondi

Placez la dentelle sur le bord du tissu puis donnez lui une forme arrondie, en formant trois ou quatre petites pinces faites de façon à ne pas rompre le dessin en plaçant la pointe entre deux courbes de feston (Fig4). Fixez les pinces à la main, sur l’envers à petits points arrière ou sur l’endroit par un surjet à la main ou à la machine. Excepté en cas d’epaisseur trop importante il est préférable de ne pas couper le creux de la pince car la dentelle risque de s’effilocher.

garniture Fig 4

L’application à l’angle droit.

Préparez la dentelle en formant une grande pince sur l’envers (Fig 5A). Fixez ensuite la dentelle sur l’endroit, par un surjet à la main ou à la machine, ou sur l’envers, en faisant une couture plate. Coupez le creux de la pince en laissant une marge de 5mm, et surfilez à petits points de coté très serrés. Si la dentelle est étroite vous pouvez contournez l’angle, en faisant deux plis souples (Fig 5B), que vous fixez uniquement par un petit point sur la base de la dentelle.

garniture Fig 5A-5B

L’application d’une dentelle froncée.

La dentelle s’applique souvent froncée sur les bords extérieurs, mais parfois aussi au milieu du tissu. Froncez la dentelle en y passant un fil de fronces à la main ou à la machine. Posez les volants de dentelle en les superposant avec un chevauchement de 1cm à 1,5cm. Appliquez chaque rang à la main, à points arrière (Fig6).

garniture Fig 6

L’application de l’entre-deux

Cette dentelle porte bien son nom et ses caractéristiques essentielles sont deux bords droits mais sa largeur peut varier. L’entre-deux s’applique entre deux tissus déjà sépares ou au milieu d’une pièce de tissu. La figure 7A montre la dentelle sur l’endroit su tissu et fixée à la main à points de surjets le long des deux cotés. Retournez l’ouvrage et coupez l’excédent de tissu derrière la dentelle en laissant 5mm de marge, repliez le bord du tissu sur l’envers et fixez le par un surjet (Fig 7B).

garniture Fig 7A-7B

Suivez la même technique si vous voulez appliquez l’entre-deux à la machine (Fig 7C et 7D).

garniture Fig 7C-7D

L’application du passe ruban.

Il possède des trous-trous réguliers qui permettent de passer un ruban. Comme l’entre-deux, il se place entre deux tissu. Le procédé le plus simple consiste à appliquez le passe ruban sur l’endroit du tissu, en piquant les deux cotes à la machine ou à la main suivant le cas (Fig 8A). Vous pouvez aussi le piquer le long des bords du tissu, endroit contre endroit puis de la même façon sur l’autre bord. Retournez ensuite sur l’endroit et repassez (Fig 8B. Terminez par une piqure à la machine sur l’endroit es deux cotes et plus près possible du bord. Surfilez les deux bords ensemble.

garniture Fig 8A-8B

Le point de Paris

Il se brode de droite à gauche. Faites un point de piqure double sous le bord de la dentelle, mais à la fin du deuxième point, ressortez l’aiguille en diagonale vers le haut à droite pour faire un point de coté, maintenez le bord de la dentelle (Fig 9)

garniture Fig 9
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Une robe chemisier

du 1er janvier au 31 décembre, c’est la plus pratique des robes, toujours actuelle et jolie, en soie ou en lainage, sur toutes les silhouettes de tous les ages

smart

Tailles 40-44

Fournitures:

2,10m en 140 de large de fin lainage pour les trois tailles, de la toile autocollante, pour les cols et les poignets, dix boutons de 16 mm, deux tubinos de fil assorti.

Coupe: Le patron se compose de 12 pièces que vous disposez sur le tissu , comme sur le plan de coupe.

plan de coupe

Réalisation:

1-Piquez la pince sur la pièce 1, coupez et surfilez et prenant les deux épaisseurs, pliez la pièce 2 en deux, endroit contre endroit, formez le pli, repassez. Assemblez les pièces 2 et 3 par A. Retournez, surfilez , fixez par une surpiqure. Bâtissez un rentré autour de la poche. Appliquez les pièces 4 l’une sur l’autre. Piquez, abattez les angles, retournez et surpiquez, brodez la boutonnière, épinglez la pièce 2 sur le devant, à l’emplacement indiqué. Fixez par une surpiqure, piquez le rabat au dessus de la poche.

robe chemisier Fig 1

2- Procédez de la même façon pour les pièces 5,6 et 7 . Appliquez les pièces 8 sur la pièce 1 endroit contre envers? Faites correspondre C Piquez à ’emplacement indiqué.

robe chemisier Fig 2

3- Fendez le vêtement seul entre les deux piqures?. Crantez les extrémités en V. Recoupez les coutures, pliez les pièces 8 en deux, endroit contre endroit? Piquez le haut jusqu’à D, crantez à ce niveau.

robe chemisier Fig 3

4- Retournez les pattes de boutonnage coté gauche fixez sur l’endroit par une surpiqure après avoir formé le rentré. Cote droit, pliez la valeur de la couture dans le bas, fixez sur l’endroit par une surpiqure après avoir formé le rentré. épinglez les pattes l’une sur l’autre. Piquez le bas de la patte

robe chemisier fig 4

5 piquez les coutures d’épaules: faites correspondre E. Recoupez les coutures à 1cm de la piqure. Surfilez en prenant les deux épaisseurs, entoilez l’une des pièces 10, appliquez les pièces 10 l’une sur l’autre. Recoupez les coutures, abattez les angles . Retournez: bâtissez les bords.

robe chemisier Fig 5

6-Montez le dessous du col au vêtement endroit contre endroit à partir de D. Faites correspondre F avec les coutures des épaules. Crantez, formez un rentré au bord de la pièce 10 (dessus), fixez par une surpiqure. Surpiquez le bord du col.

robe chemisier Fig 6

7- Bâtissez les plis de la pièce 11, épinglez la valeur de la couture, entoilez la pièce 12. Monte le poignet à la manche endroit contre envers, faites correspondre G. Pliez la pièce 12 en deux,piquez les extrémités, retournez, formez un rentré au bord de la pièce 12. Fixez sur l’endroit par une surpiqure.

robe chemisier Fig 7

8- Montez la manche; faites correspondre H,I,J avec la couture d’épaule. Recoupez les coutures, surfilez en prenant les deux épaisseurs, fermez la manche à partir de K. Faites correspondre L . Assemblez les cotés par M et N. Recoupez les coutures à 1cm de la piqure. Surfilez en prenant les deux épaisseurs. Fixez l’ouverture de la manche par une surpiqure.

robe chemisier Fig 8

9- Bâtissez l’ourlet: surfilez le bord fixez à points coules. Brodez les boutonnières posez les boutons

robe chemisier Fig 9
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Un manteau imperméable.

manteau imperméable

Bien protégés par cet imperméable lumineux doublé d’écossais, les enfants ne feront plus grise mine les jours de pluie, en cheminant vers l’école.

Taille 10 ans.

Fournitures / 1,40cm en 150 de large de tissu imperméable., 1,40m en 150 de large de lainage écossais, 3,10m de ruban en biais bleu de 15mm de large, cinq boutons de 18mm, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1 pour le tissu imperméable, et pour la doublure en lainage écossais.

Ce patron se compose de 8 pièces: 1-Devant tissu imperméable, 2- Demi dos tissu imperméable, 3-manches tissu imperméable, 4-capuchon en tissu imperméable et doublure, 5- devant doublure, 6-demi dos doublure, 7-manche doublure, 8- Fond de poche doublure.

Avant de découper chaque pièce du patron, comparez les mesures de l’enfant avec celles du patron et si c’est nécessaire, modifiez les mesures du patron.

Coupe Pliez chacun des métrages en deux, endroit contre endroit, Placez les pieces1,2,3 et 4 sur le tissu imperméable comme indiqué sur le plan de coupe(Fig2) et les pièces 5,6,7, 8 et4 sur la doublure écossaise, comme indique sur le plan de coupe (Fig3). N’oubliez pas de placer les milieux dos le long de la pliure des tissus. Coupez.

Réalisation:

Tissu imperméable; posez le ruban de biais sur le bord des parmentures, pliez la parmenture endroit contre endroit et piquez la a partir de la pliure sur 3 cm autour de l’encolure et sur 12 cm au bas de l’imperméable. Crantez l’encolure juste à l’arrêt de la piqure et retournez la parmenture sur l’intérieur. Assemblez le dos et les devants par les coutures d’épaules. Piquez et surpiquez sur l’envers.. Montez les manches sur les emmanchures posées a plat en faisant correspondre le milieu de la manche à la couture d’épaule, piquez et surpiquez sur l’envers.

Fermez les manches et les cotés de l’imperméable en laissant une ouverture de 11 cm pour les poches fendues (le haut de la fente de poche se place à 21 cm du bas de l’entournure). Posez un ruban de biais sur le bord au bas de l’imperméable, en partant du rentre de la parmenture afin de former l’ourlet. Surpiquez sur l’envers les parmentures à 13 cm du bord des devant et le biais de l’ourlet.

Assemblez les deux cotes du capuchon, piquez et surpiquez sur l’envers.

Doublure écossaise : assemblez les deux coté du capuchon écossais , puis posez le capuchon imperméable sur le capuchon écossais, endroit contre endroit, piquez le tour de tête, retourner sur l’endroit. Fermez les fonds de poche en laissant l’ouverture de 11 cm et montez les sur l’envers de l’imperméable. Assemblez le dos et les devants par les coutures d’épaules, montez les manches à plat, puis fermez les en même temps que les coutures de coté. Piquez le rentre de 3cmsur les parmentures devant. Surfilez toutes les coutures et ouvrez les au fer à repasser. Faites un ourlet de 2 cm. Glissez la doublure dans l’imperméable. Fixez la parmenture gauche de la doublure à points lances après avoir fait un rentré. Brodez cinq boutonnières de 2 cm, sur la parmenture droite de la doublure espacées chacune de 9 cm.
Maintenez le coté droit de la doublure, en le piquant avec l’imperméable à 3,5 cm du bord, ceci forme un boutonnage sous patte. Bâtissez ensemble l’imperméable et la doublure autour de l’encolure. Epinglez le capuchon, cote imperméable autour de l’encolure imperméable endroit contre endroit en formant un pli de chaque cote avec l’excédent de tissu. Placez bien le milieu du capuchon sur le milieu dos. Fixez à points lancés le dos de l’encolure du capuchon écossais sur l’encolure de la doublure en faisant un rentré de 1 cm. Faites un rentré de 1cm au bas des manches et piquez.

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Un ensemble de lycéenne Taille 10 ans

ensemble de lycéenne

une jupe et un gilet écossais dont la forme souple et sans boutonnage s’adapte parfaitement à l’enfant qui grandit. Vous pouvez assortir le pull et les collants à un des coloris de l’écossais.

Fournitures: 1,10 m en 140 de large de lainage écossais, 0,60cm de ceinture élastique de 2 à 3 cm de large dans un des coloris du tissu, 4 boutons de 12mm pour le rabat des poches, 2 tubinos de fil assorti, du papier Kraft et du papier calque.

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.

Ce patron se compose de 9 Pièces: 1- Demi devant du gilet 2- Demi dos du gilet 3- Revers parmenture du gilet 4- Poche du gilet et de la jupe 5- parmenture en forme de l’encolure dos 6- parmenture en forme de l’emmanchure devant 7- parmenture en forme de l’emmanchure dos 8- Demi devant de la jupe 9- Demi dos de la jupe.

Les lignes pointillées autour de l’emmanchure du devant et du dos indiquent la forme des parmentures d’emmanchures. Relevez ces deux pièces (6 et 7). Sur un papier calque et réunissez les à l’aide de rubans adhésif, sur la couture des épaules (A) de façon a ce que cette parmenture ne présente qu’une seule couture sous le bras.

Coupe Avant de découper chaque pièce du patron comparez les mesures de l’enfant avec celle du patron et si c’est nécessaire modifiez les mesures du patron. Pliez le tissu en deux endroit contre endroit et épinglez le patron dessus en suivant le plan de coupe (Fig 2A).

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Placez sur le haut du métrage, le dos ,le devant, le revers parmenture du gilet, deux rabats de poches et la bande en forme de l’encolure du dos. Respectez le droit fil du tissu, puis coupez en laissant une marge de de 1 cm pour les coutures, autour de emmanchures, du col, du revers parmenture, la bande en forme de l’encolure du dos et des rabats de poches, de 2 cm le long des cotés, des épaules et du milieu de dos, de 5cm pour l’ourlet. Pliez le reste du métrage endroit contre endroit, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2B).

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Plier d’abord à gauche la largeur de tissu nécessaire pour place le milieu dos de la jupe contre la pliure du tissu. Ensuite pliez a droite le reste de la largeur du tissu en faisant coïncider les deux lisières: épinglez sur cette partie le milieu devant de la jupe contre la pliure du tissu. Placez également sur ce métrage la bande en forme des emmanchures et les deux autres rabats de poches.

Couper la jupe en laissant une marge de 2 cm pour les coutures et de 6 cm pour l’ourlet. Laissez seulement une marge de 1 cm autour de la bande en forme des emmanchures et des rabats de poches

Réalisation Marquez par un fil de bâti les contours de chaque pièce, le milieu devant et le milieu dos, puis l’emplacement des poches. Préparez les quatre rabats de poches en les assemblant deux par deux endroit contre endroit.Piquez, arrondissez les angles et retournez les sur l’endroit. Terminez par une surpiqure à la machine à 7mm du bord. Posez deux des rabats sur le devant de la jupe au niveau de la taille à l’emplacement indiqué sur le patron.
Assemblez le devant de la jupe et le dos, mais uniquement d’un coté, puis repassez la couture ouverte. Bâtissez et piquez à la machine la ceinture en élastique sur la taille en la maintenant bien tirée (Fig3) .

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Fermez l’autre coté de la jupe par une couture à la machine qui fermera aussi la ceinture, repassez la couture ouverte, fixée celle de la ceinture par des points de chausson. Posez les deux autres rabats de poches sur le devant droit du gilet à l’emplacement indiqué sur le patron (Fig 4).

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Assemblez les deux demi dos du gilet, puis les devants au dos par des coutures de cotes et des épaules, repassez les coutures ouvertes. Préparez les revers parmentures en les assemblant à la bande en forme de l’encolure par deux coutures correspondant aux épaules repassez les coutures ouvertes

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La doublure

Selon la méthode traditionnelle que nous allons vous expliquer en détail, il faut doubler un vêtement en posant d’abord le corps de la doublure, puis ensuite, les manches.

La confection: Coupez chaque pièce de la doublure en vous servant du patron du vêtement. Prévoyez un pli d’aisance de 2 à 3 cm au milieu du dos en doublure. Fixez ce pli à la hauteur fr la nuque, de la taille et des hanches par quelques points d’arrêt avec un fil du même ton. Assemblez le dos et les devants par une couture à la machine sur les cotés, après avoir piqué les pinces, mais ne faites pas la couture d’épaules.

L’application

Pour appliquer parfaitement la doublure, il est preferable de placer le vêtement sur l’envers et sur un mannequin(Fig1). Posez la doublure par dessus, envers contre envers, en faisant correspondre les milieux du dos, et en laissant dépasser les marges des coutures d’épaules et de l’encolure. Épinglez les parties principales, c’est à dire les épaules et les entournures du dos, puis bâtissez la marge des coutures de coté de la doublure, sur la marge des coutures de coté du vêtement (Fig1).

doublure Fig 1

Appliquez les devants de la doublure sur ceux du vêtement, faites un rentré sur le bord des parmentures, et fixez tout le tour, provisoirement avec des épingles (Fig2). Bâtissez successivement toutes les parties épinglées, et enfin fixez à points cachés. Repliez le bord de l’épaule dos sur le bord de l’épaule devant, puis faites un rentré sur le bord de l’encolure dos. Bâtissez le bas de la doublure à environ 10 cm de l’ourlet du vêtement Fig2. Fermer la manche en doublure laissez la sur l’envers pour l’enchainer sur l’envers de la manche en tissu en bâtissant la marge de leurs coutures, l’une sur l’autre (Fig3). Retournez la manche en tissu sur l’endroit en tirant vers l’intérieur la manche en doublure. Faites un rentré de 1 cm tout autour de la tête de manche, et bâtissez en répartissant l’ampleur autour de l’emmanchure (Fig4); Fixez à points cachés. Au bas de la manche doublure faites un rentré de 3 cm et fixez le à points cachés, en laissant un repli d’aisance, afin que la doublure ne tire pas (Fig5). L’ourlet du bas doit être large et fixé avec souplesse en laissant aussi un repli d’aisance d’environ 5 cm.

doublure fig 2-3-4-5-6

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