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Une chemisette sport

Pour la classe comme pour les jeux, cette petite chemises peut se porter aussi bien par les petits garçons que par les filles

Taille 4-8 ans

Fournitures

0,80m en 150 de large de légère flanelle pour le 4 ans, 0,85m en 150 de large pour le 6 ans, et 0,95 m de 150 de large pour le 8 ans, un peu de toile autocollante, deux tubinos de fil assorti, onze boutons de 12mm

Coupe

le patron de cette chemisette se compose de 10 pièces que vous disposez sur le métrage de tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

chemisette plan de coupe

Réalisation

1- Pliez la valeur de la couture sur la pièce 2 (empiècement devant), bâtissez. Appliquez l’empiècement devant sur la pièce 1 (devant) à l’emplacement indiqué. Fixez par une surpiqure de 5 mm du bord.

chemisette Fig 1

2- Entoilez la pièce 3 (parmenture) jusqu’à la pliure. Montez la parmenture endroit contre envers. Faites correspondre A. Pliez la parmenture en suivant la ligne de pliure, formez un rentré au bord. Fixez sur l’endroit par une surpiqure.

chemisette fig 2

3- Assemblez les pièces 4 (Dos) et 5 (empiècement dos) en procédant de la même manière que pour le devant. Assemblez les épaules par B?. Surfilez en prenant les deux épaisseurs.

chemisette fig 3

4- Entoilez l’une des pièces 6 (Col). Entoilez l’une des pièces 7 (Pied de col) . Pliez la valeur de la couture sur le deuxième pièce du pied de col, bâtissez. Doublez le col, recoupez finement les coutures , abattez les angles. Retournez sur l’endroit surpiquez à 5 mm du bord.

chemisette fig 4

5- Bâtissez le col entre les deux épaisseurs du pied de col (la partie entoilée de la pièce 6 sur la partie non entoilée de la pièce 7) à partir de C. Faites correspondre D. piquez, recoupez les coutures. Retournez, bâtissez les bords. Montez le pied de col au vêtement, endroit contre envers. Faites correspondre E avec la couture d’épaule. Piquez l’encolure, crantez. Fixez sur l’endroit par une surpiqure.

chemisette fig 5

6- Entoilez la pièce 8 (patte d’épaule) jusqu’à la pliure. Piquez, surpiquez, retournez la sur l’endroit et bâtissez la sur l’épaule. Entoilez la pièce 9 (poignet) jusqu’à la pliure. Pliez la valeur de la couture sur un bord, bâtissez. Pliez le poignet en deux, piquez les extrémités. Retournez sur l’endroit. Bâtissez les petits plis au bas de la manche. Montez le poignet à la manche endroit contre envers, faites correspondre F.

chemisette fig 6

7- Fixez le poignet sur l’endroit par une surpiqure à 5mm du bord. Montez la manche, faites correspondre G et H puis I avec la couture d’épaule. Recoupez les coutures à 1 cm de la piqure. Surfilez en prenant les deux épaisseurs.

chemisette fig 7

8- Fermez la manche par J. Assemblez les cotes par K. Piquez à partir de J.Surfilez en prenant les deux épaisseurs, piquez le rentre de la fente de la manche

chemisette fig 8

9- Faites un double rentré piquez au bas de la chemise. Brodez les boutonnières du cote gauche. Posez les boutons en vis-a-vis.

chemisette fig 9
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Deux patrons de capes

Pour obtenir le patron de base d’une cape, il faut utiliser le patron de base du manteau. A partir du patron de base d’une cape. Vous pourrez obtenir d’autres patrons de capes plus ou moins amples, avec des découpes ou un empiècement.

La cape circulaire

Prenez le devant et le dos du patron de base du manteau droit ou ajustes , avec ou sans boutonnage suivant votre gout. Dans le dos, il n’est pas nécessaire de faire la petite pince d’épaule. Suivant le type de boutonnage choisi, simple ou double, tracez le col et la parmenture en utilisant les explications données pour le col. Si la cape n’as pas de boutonnage qui chevauche, il suffit d’ajouter, pour la parmenture une bande de 5 cm que vous repliez vers l’intérieur. Fermez la pince de poitrine sur le bras, pour la supprimer et la placer sur l’épaule.. Rapprochez les patrons du dos et du devant en faisant correspondre les épaules et en maintenant au même niveau de l’emmanchure à l’encolure (Fig1).

Cape Fig 1

La pince sur l’épaule du devant reste ouverte. Prolongez la ligne de l’épaule en reportant, à partir de son extrémité (A), la mesure de la longueur totale du milieu dos (B-C) moins 2 cm (D). Tracez la courbe qui correspond au bas de la demi-cape en commençant à partir du milieu devant (E). Réglez la longueur de la cape selon votre gout. Tracez l’ouverture pour passer la main en mesurant 34cm à partir de l’encolure sur la ligne du milieu devant, décalez cette mesure de 25 cm sur le coté et tracez une ligne légèrement oblique d’environ 15 cm de long. Prolongez la ligne d’épaule à partir de l’emmanchure A de 5 cm (F) et coupez de l’encolure à ce point (F). Sur la courbe du bas de la cape, marquez 30 cm de chaque cote du point D (X), tracez deux lignes obliques X-F, fermez cette pince géante en rapprochant X et X. Ajoutez 5mm au milieu du tracé de l’épaule A (fig 2) de chaque cote, pour l’arrondir légèrement en mourant jusqu’au point F et jusqu’à l’encolure.

cape fig 2

Échancrez l’encolure devant à votre gout et tracez les pointes du col. Le col mesure 13 cm de large sur le milieu dos, les pattes mesurent 3,5 cm de long au delà du pied de col et 6 cm de large, la partie droite du pied de col comporte deux boutonnières et la partie gauche deux boutons qui servent à attacher la cape.

Fournitures:

3,20m en 150 de large de loden, 0,25 en 90 de large d’entoilage pour le col, deux boutons de 20mm, deux tubinos de fils assorti, du papier Kraft

Coupe

Partagez le métrage de tissu en deux dans le sens de la largeur pour obtenir deux rectangles de 160 cm sur 150 cm, placez les l’un sur l’autre endroit contre endroit, en veillant à bien les mettre tous deux dans le même sens du poil. Posez dessus le patron de la cape,la ligne du milieu devant le long du droit fil contraire (droit fil de la trame) sur l’angle (chute de tissu appliquez le patron du col en suivant le droit fil.

La cape demi circulaire.

A partir du patron de la cape circulaire, vous pouvez obtenir une cape d’une ampleur moins importante selon votre gout, avec une couture dans le prolongement de l’épaule. Revenez au trace du patron de la figure 1. Coupez le long de la ligne X-F et dessinez l’arrondi de l’épaule comme expliqué pour la cape circulaire (Fig 2). Pour l’encolure, la parmenture et les ouvertures obliques pour le passage des mains, faites les mêmes opérations que pour la cape circulaire.

Fournitures:

2,70m en 140 de large de lainage, n’ayant pas de sens particulier (poils ou dessins) ce qui permets de couper le devant et le dos tête bêche. sinon il faut compter 4 m en 140 de large trois ou quatre boutons de 20mm pour le boutonnage devant , deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft.

Coupe :

Partagez le métrage de tissu en deux dans le sens de la larguer pour obtenir deux rectangles de 1,35 m sur 140cm. Placez les l’un sur l’autre, endroit contre endroit. Posez dessus le milieu dos et le milieu devant de la cape, le long des lisières droit fil, en les plaçant tête bêche (Fig 3) pour un un lainage imprimé du poilu, le devant et le dos doivent être coupé dans le même sens.

cape fig 3

Partagez alors le métrage de tissu en deux dans le sens de la largeur, pour obtenir deux rectangles de 2m sur 140cm. Posez dessus le milieu dos et le milieu devant de la cape le long des lisières droit fil (Fig 4)

Cape Fig 4
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Poupée chiffon Tartine

smart

Fournitures:

50 g de grosse laine marron clair, de la toile blanche, es chutes de tissu de différentes couleurs de la dentelle, du ruban, un bouton demi boule rouge, de la feutrine noire et rose, du kapok pour le rembourrage, un crayon de couleur rose, un crayon noir.

Réalisation

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1 .

Ce patron se compose de10 pièces: 1-corps, 2-bras, 3- manche, 4- jambe, 5- semelle des chaussures, 7- bande du tour des chaussures, 8- dessus des chaussures, 9- Robe, 10- tablier.

Fig 1

Découpez dans la toile blanche (2fois le corps, et 4 fois les bras et les jambes) Taillez dans les chutes de tissu, les vêtements e dans la feutrine rose les chaussures. Préparez la coiffure pour cela, coupez les brins de laine d’environ 50 cm de long et disposez les parallèlement les uns a cote des autres Puis nouez les par le milieu avec un brin de laine et avec un ruban, attachez chaque mèche à environ la moitie de sa longueur. Réunissez entre elles les 2 faces du corps, des bras et des jambes, bâtissez puis piquez à la machine. Retournez les et rembourrez les. Réunissez les jambes au corps (Fig 1et2).

Fig 2

Pour les chaussures, fixez le dessus à la bande du tour, puis assemblez la semelle et fixez la semelle et fixez chaque chaussure au bas d’une jambe après l’avoir au préalable rembourré (Fig 3).

Fig 3

Préparez la robe, froncez la dans le haut et posez une dentelle dans le bas. Fixez la à points glissés autour du cou en répartissant les fronces. Posez une dentelle au bas de chaque manche et fermez les en rond. enfilez les sur les bras, et fixez ceux ci de chaque coté du buste de la poupée (Fig4).

Fig 4

Fermez en rond chaque jambe de culotte, puis enfilez les et fixez en haut de la jambe (Fig 5).

Fig 5

Resserrez le bas de chaque jambe avec le ruban. Faites un petit rentré autour du tablier, piquez le à la machine et fixez de chaque cote un ruban. Nouez le autour de la taille de la poupée. Fixez la perruque par quelques points serres sur le dessus de la tête (Fig 6).

Fig 6

dessinez le visage, pour les yeux découpez 2 ronds dans la feutrine noire, collez les et pour le nez posez un bouton entre eux. Dessinez avec le crayon rose un rond pour chaque joue, et tracez une ligne courbe pour indiquer la bouche (Fig 7)

Fig 7
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Une robe à l’orientale

Cette robe était à l’origine un vêtement masculin porté en Haute Égypte. Réalisé en coton, elle est fraiche et très agréable à porter les soirs d’été.

Taille 40

Fournitures:

6 m en 90 de large de toile de coton à fines rayures, 1,30m de ganse de 1cm de large, 1 m de cordelière multicolore pour la ceinture, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft.

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.

Ce patron se compose de de 7 pièces : 1- devant, 2-demi dos, -3-coté, 6- demi manche, 5-fond de poche 6- parmenture devant du col, 7-demi parmenture dos du col

Coupe.

Prenez dans le métrage de tissu un coupon de 1,50m et pliez le en deux endroit contre endroit. Épinglez dessus les pièces 2 (Dos), 6 et 7 (parmenture col), placez le milieu du dos le long de la pliure du tissu, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2A). Coupez ces trois pièces, en laissant une marge de 1cm pour les coutures et de 3 cm dans le bas du dos, pour l’ourlet.

robe égyptienne Fig 2A

Coupez le reste du métrage en deux coupons de 2, 25m, placez ces deux coupons à plat l’un sur l’autre endroit contre endroit. Épinglez dessus les pièces 1 (devant), et 3 (Coté), 4 (manche) et 5 (fond de poche) en respectant le droit fil du tissu, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2B),, Remarquez les manches prises dans le travers des rayures. Coupez ces quatre pièces en laissant une marge de 1cm pour les coutures et de 3 cm pour les ourlets.

robe égyptienne Fig 2B

réalisation

Avec un fil de bâti , marquez le milieu dos, le milieu des panneaux de coté (pieces3), le milieu des manches, puis l’emplacement des poches et les points de repère A, B puis C et D. Fermez les manches par une couture entre A et B. Elles sont fendues de B jusqu’en bas, faites un rentré au bord des fentes et un ourlet au bas des manches, piquez à la machine. Préparez sur les panneaux de coté, l’ouverture de la poche, placez sur la fente une bande de tissu de 23 cm sur 8 cm, endroit contre endroit, piquez pour former un bord passepoilé. Complétez en posant le fond de poche sur l’envers à l’emplacement indiqué, piquez à la machine. Assemblez les panneaux de coté et les manches en faisant correspondre les points A. assemblez le dos et les devants aux pièces de coté, piquez et repassez les coutures ouvertes. Repliez le bord des devants et piquez les jusqu’en bas. Posez les parmentures, autour de l’encolure, endroit contre endroit, piquez, faites quelques crans sur les bords et retournez les sur l’intérieur de la robe. Posez la ganse à cheval sur le bord de l’encolure et sur le devant jusqu’au point C, Laissez à cette hauteur 15 cm de ganse libre. sur le point D fixez 15 cm de ganse à nouer avec les 15 cm de ganse laissés libre au point C. Ouvrez les fentes des cotes et le bas de la robe, puis piquez à la machine.

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Le patron de base des cols

Pour faire un col, il faut d’abord déterminer parmi tous les modèles le type de col que vous désirez réaliser. Il existe des cols droits pour les chemises de sport, des cols droits et verticaux comme le col d’officier ou col « Mao », des cols plates avec ou sans revers, et enfin des cols montants.

Comment prendre les mesures

l’unique mesure nécessaire est celle du tour de cou, en la prend en enroulant le mètre ruban autour de la base du cou, sans serrer

Les cols droits

smart

le col rond

Tracez avec l’équerre un rectangle mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou, et en largeur 6 à 8cm (A-B-C-D Fig 1). Mesurez 2cm de D vers A (E) et 8 cm de D vers C (F), joignez E et F par une petite courbe qui représente la partie avant de l’encolure.arrondissez l’angle A en dessinant une courbe régulière de E sur la ligne A-B.

le col pointu

les pointes de ce col peuvent être droites, écartées, et plus ou moins longues. La figure 2A présente un col normal à pointe droite, tracez le rectangle A-B-C-D à partir des même dimensions que celles du rond point, dessinez la courbe de E à F en utilisant également le même procédé. Prolongez la ligne B-A de 6 cm (A’) et joignez la pointe A’ à E.

La figure 2B présente un col a très longues pointes, tracez le rectangle A-B-C-D et la courbe de E à F, comme pour les autres cols, puis dessinez une ligne diagonale dans l’angle A, partageant cet angle en deux parties égales et dépassant le rectangle de la longueur souhaitée pour celle de la pointe du col, Joignez A’ au point E.. Mesurez 0,5cm de B vers C (B’) et complétez le col en joignant B’ et A’ par une légère courbe. La figure 2C présente un col a pointes écartées, tracez le rectangle A-B-C–D et la courbe E-F comme précédemment.Mesurez 1,5 cm de A vers B (G). Joignez le point E et le point G par une ligne oblique, en la prolongeant hors du rectangle de la longueur que vous désirez (G’). Mesurez 1 cm de B vers C (B’) et complétez le col en joignant G’ et B’ par une légère courbe.

le col avec un pied de col

Préparez le rectangle 4-B-C-D mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou et en largeur 7 à 8 cm (Fig3). Mesurez 1cm de D vers A (E) e t 5cm de D vers C (F), joignez F et E par une petite courbe, que vous prolongez de 2 cm hors du rectangle avec la même inclinaison (E’). Mesurez 3cm de C vers B (G) et à partir de ce point tracez la ligne du pied de col G-H parallèle à la ligne C-F-E-E’. . Dessinez l’extrémité du pied de col en arrondissant de H à E’, La pointe (i) Mesurez 0,5 cm de A vers B (L) et tracez le début de la pointe u col en joignant H et L, puis en prolongeant cette ligne hors du rectangle (L’). Complétez la pointe en joignant L’ à B par une légère courbe, aboutissant à la moitie à peu prés de la ligne A-B du rectangle.

Le col d’officier ou col « Mao »

Tracez le rectangle A-B-C-D, mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou et en largeur le double de la largeur définitive que vous désirez lui donner (Fig 4). Divisez la ligne A-D en deux (E) ainsi que la ligne B-C (F) Tracez la première ligne courbe en partant de E pour aboutir au milieu de la ligne D-C. Tracez à partir de F une ligne parallèle à la courbe C-E se terminant dans l’angle A. Fermez l’extrémité du col, en traçant une perpendiculaire à partir de E, pour aller en angle droit sur la ligne F-A (G) Arrondissez l’angle du col si vous le désirez.

Les cols plats

en pointe ou rond, pour obtenir le patron d’un col plat, il faut utiliser les patrons de base du devant et du dos du vêtement, que ce soit pour un chemisier, une robe ou une veste.Assemblez les épaules du devant et du dos, en formant bien la ligne d’encolure et en faisant chevaucher de 2 à 3 cm l’extrémité de l’épaule.
Épinglez les à plat sur une feuille de papier Kraft, puis dessinez la forme du col en pointe, de la largeur que vous desirez (Fig 5). Normalement tout le col doit avoir la même largeur, mais vous pouvez si vous le souhaitez agrandir les pointes ou les arrondir, l’encolure peut être plus ou moins profonde. Dans tous les cas, le col doit être dessiné à partir de l’encolure des patrons de base du devant et du dos assemblés. Tracez à la roulette uniquement les lignes de contour du col, détachez les patrons du devant et du dos et taillez dans le papier Kraft, le col plat que vous avez choisi de réaliser.

smart

Les cols montants

En pointe ou rond: Ce même col peut être transformé en col montant, en utilisant le procédé suivant: suivez les instructions données pour le col plat, en élargissant légerement l’encolure, le col montant à tendance à serrer davantage le cou et devenir gênant.Tracez à la roulette les contours du col et la ligne de l’épaule, détachez les patrons du vêtement et taillez le col, faites sur le contour exterieur, trois petites pinces, plus ou moins profondes, pour qu’il se redresse en partie. L’emplacement de ces pinces est le suivant: La première, la plus profonde, se place sur la ligne d’épaule, la seconde entre le milieu du dos et l’épaule, la troisième et la moins profonde entre le milieu du devant et l’épaule (Fig 6A). Fermez les pinces (Fig 6B) et épinglez ce patron sur du papier Kraft, dessinez le sans les pinces, en égalisant les inévitables imperfections de la courbe intérieure et de la courbe extérieure du col.

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Les manches

Contrairement à ce qui peut se faire avec les autres patrons de base (la jupe, la robe, etc…) Il n’est pas possible d’utiliser le patron de base de la manche directement dur le tissu pour le couper tel quel. Il faut d’abord déterminer le type de manche que vous souhaitez obtenir, puis tirer du patron de base un patron en papier de la forme. Deux phases sont essentiels dans la réalisation d’un patron de manche, quelle que soit la forme, la façon de plier le papier.A partir du patron de base pour avoir la manche entière et le déplacement de la couture.

Du patron de base au patron de la manche

Choisissez comme exemple, une manche classique ajustée, avec une longue pince cousue à partir du coude jusqu’au poignet. Prenez le patron de base de la manche, puis réglez l’inclinaison de la ligne qui va du coude au poignet, au moyen d’une pince à la hauteur du coude et dont la profondeur varie suivant l’inclinaison désirée (Fig 1).

manche Fig 1

Pliez un morceau de papier en deux et appliquée dessus le patron de base de la manche, placez la longueur le long de la pliure jusqu’au coude (A-B). Marquez sur le papier avec la roulette, le tracé du dessous de la manche (C-D) sa courbe creuse (D-A) sur la ligne (G-H) et la ligne du coude (I-B). Coupez le papier en suivant les bords du patron de base en partant du coude (B) et en contournant la manche jusqu’à A. Séparez le papier du patron de base, ouvrez le papier et posez le à plat ‘(Fig 2A).

manche Fig 2A-2B


Coupez un des cote le long de la courbe de la partie arrière de la manche. Vous avez alors une manche entière d’un seul morceau, mais la couture du dessous de bras ne se trouve pas dans le prolongement de la couture de coté du buste. Pour remédier à cela il faut déplacer la couture de la manche dessinez sur la partie arrière (Fig 2B) sur une bande de 2 à 3 cm de large. Coupez et rapportez la sur la partie avant de la manche. Cette bande doit correspondre avec le haut haut de la manche. Elle doit se trouver à 5mm du creux du coude, se rapprochez de la ligne du poignet et même la dépasser. Pour faire correspondre parfaitement le bord de cette bande avec la ligne de la partie avant de la manche, il faut faire une petite pince au niveau du creux du coude (X) sur le coté extérieur de la bande (Fig 2B). Modifiez la ligne du poignet comme le montre le schéma.

La manche avec les pinces au coude.

Modernisez la manche précédente en déplaçant la pince du coude et en la mettant sur la partie arrière, où elle sera moins visible. Pour cela coupez sur la partie arrière de la manche, le long de la ligne du coude de C à B. Formez une pince de 7 cm de longueur, plus ou moins profonde selon le modèle (Fig 3).

manche Fig 3

Cette petit pince peut être supprimée sur une manche en lainage, qui se « travaille » bien au fer. En résorbant le tissu sur la ligne arrière de la manche (C-C’) et en le détendant légèrement sur la ligne du coude (B). Vous obtenez une ampleur équivalente à celle donnée par une pince.

La manche chemisier

Posez le patron de base de la manche sur le papier plié et deux, comme vous l’avez fait pour les manches précédentes, mais prolongez la ligne du poignet jusqu’à à la pliure du papier (C Fig 4A). Comme précédemment reportez le tracé du dessous de bras sur le papier avec la roulette, coupez le papier en suivant les bords du patron de base. Mettez votre manche en papier à plat, et déplacez la couture de la manche, comme expliqué plus haut (Fig 4B).

smart

Marquez en bas l’emplacement de la fente d’ouverture en comptant 1/4 de la dimension A-B à partir de A, sa hauteur varie entre 7 et 9 cm. Mesurez sur la personne le tour du poignet (Fig 4C) puis dessinez un rectangle de la largeur équivalente à deux fois celle du poignet et de la même longueur que le tour du poignet , plus 5cm ou 6cm d’aisance. Pour confectionner la manche commencez par poser la patte d’ouverture, réduisez l’ampleur du bas de la manche à la dimension du poignet, soit par des fronces, soit par des petits plis souples, disposes uniquement sur la moitie de la manche, située de part et d’autre de la fente.

manche Fig 4C

La manche pagode

Appliquez sur le papier ^plie en deux, le patron de base de la manche, sans faire de pince au coude (Fig 5A) seul le haut de la courbe de l’entournure (A) doit se placer à la pliure du papier en haut tandis que le bas de la manche doit être écarté pour obtenir l’ampleur désirée.Prolongez la ligne du poignet en lui laissant la même inclinaison jusqu’à la pliure (B), mais en arrondissant légèrement comme pour les autres manches, coupez les bords, mettez la manche à plat, puis d »placez la couture. Ce style de manche est particulièrement recommandé pour les robes et les chemisiers « habillés ».

manche Fig 5

La manche ballon froncée

Appliquez le patron de base de la manche sur le papier plié en deux, la ligne de la longueur de la manche jusqu’au coude( A-B) placée le long de la pliure du papier (Fig 6A).

smart

Marquez avec la roulette les contours et la longueur déterminée pour la manche ballon (C-D), coupez les contours, puis déplacez la couture, comme d’habitude. Arrivée à ce stade, vous avez déjà une manche courte normale, si vous désirez une manche très froncée, dessinez sur le patron en papier 6 ou 8 bandes (Fig 6B). Numérotez les bandes et coupez les sur chaque trait en les séparant complétement seul le haut de la première et de la dernière bande doit rester joint à la seconde et à l’avant dernière bande (Fig 6C).

manche Fig 6C

Sur un papier plié en deux tracez une une ligne horizontale et en prenant cette dernière comme base, appliquez les bandes dans l’ordre numérique. Laissez entre chaque bande le même espace variable selon le genre de tissu que vous utilisez et le nombre de fronces qui vous désirez obtenir. Écartez la première et la dernière bande, seulement sur leur base et sur environ 1,5cm. Dessinez le contour de la manche, égalisant les extrémités des bandes et en rehaussant la tête de la manche de 1,5cm. Tracez la ligne du bas, en l’arrondissant au centre sur 1cm

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Une robe en coutil

Cette robe sarrau , au charme provincial, est réalisée dans un coutil rayé blanc peu salissant, éclairé par un empiècement amovible, en broderie anglaise.

robe en coutil

Taille 10-12 ans

Fournitures : 1,55m en 154 de large de coutil de coton rayé, 0,45 m en 70 de large de broderie anglaise, Un bouton de 8 mm, un tubino de fil blanc, du papier Kraft.

Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.

Ce patron se compose de 10 pièces: 1- devant et dos, 2- bandes du bas de la robe, 3- bande d’encolure devant, 4-Bande d’encolure dos, 5-Manche, 6- poignet, 7- poche, 8- haut de poche, 9- empiècement devant en broderie anglaise, 10- demi empiècement dos en broderie anglaise.

Coupe : Pliez le métrage de coutil en deux, endroit contre endroit et épinglez dessus les huit premières pièces du patron, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2).

Robe en coutil Fig 2

Placez les milieux devant et dos des bandes d’encolures (pièces 3 et 4) le long de la pliure du tissu. Coupez sans laisser de marges pour les coutures. Sur le métrage de broderie anglaise, osé a plat sur la table, placez l’empiècement devant et dos (Pièces 9 et 10) comme indique sur le plan de coupe (Fig3) Coupez sans laisser de marge.

Robe en coutil Fig 3

Réalisation: Marquez par un fil de bâti les milieux devant et dos de la robe et des bandes d’encolure, puis l’emplacement des poches. Plissez le devant et le dos de la robe en formant un pli rond, au milieu de 3cm de large (1,5cm de part et d’autre du fil de bâti du milieu), puis faites trois plis plats de 2,5cm de chaque coté (Fig4).

robe en coutil fig 4

Bâtissez le haut des plis sur 13 cm devant et 15 cm au dos. Surpiquez à 5 mm du bord de chaque pli. Découpez alors l’encolure devant et dos, de forme carrée (Fig 5).

robe en coutil Fig 5

Assemblez la poche à rayure horizontales et la bande de poche à rayure verticales (pièces 7 et 8) endroit contre endroit, piquez , rabattez la bande sur l’endroit de la poche. Faites un rentré de 1 cm et fixez par une surpiqure. Préparez la deuxième poche de la même façon. Bâtissez les poches sur le devant de la robe aux emplacements indiqués, en faisant un rentré de 1cm sur les trois cotés, fixez par une surpiqure à 3 MM du bord.

Piquez les bandes (pieces2) au bas de la robe, endroit contre endroit, repassez et surfilez. Assemblez le devant et le dos de la robe par une piqure, sur les épaules et sur les cotés, en laissant une ouverture des épaules jusqu’à A pour les emmanchures.

Fermez les manches et montez les aux emmanchures. Passez deux fils de fronces au bas des manches. Fermez les poignets et posez les en les rabattant sur l’endroit pour les surpiquer à 3 mm du bord. Assemblez les bandes d’encolure devant et dos (pièces 3 et 4) par une couture d’épaule. Bâtissez cette bande autour de l’encolure contre envers de la robe, piquez à 1 cm du bord, crantez les angles et retourner la bande sur l’endroit de la robe. Faites un rentré de 1 cm et surpiquez à 3 mm du bord.

Ourlez le bas de la robe à points glissés. Surfilez toutes les coutures et repassez soigneusement à la pattemouille.

Empiècement amovible en broderie anglaise: assemblez un dos et deux devants (pièces 9 et 10) par la couverture d’épaule. Repassez les coutures ouvertes. Préparez de la même façon le dos et les deux devants restants. Posez les deux empiècements l’un sur l’autre, endroit contre endroit. Piquez autour de l’encolure et sur tout le tout en laissant une ouverture. Coupez les angles e retournez sur l’endroit. Fermez l’ouverture à points glissés et repassez. Brodez une boutonnière sur le haut droit du devant de l’empiècement amovible et posez le bouton en vis-a-vis.

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Le patron d’une robe fillette

Comment prendre les mesures.

Les mesures des enfants, étant donné la constitution de ces derniers se prennent différemment de celles des adultes. Chez l’enfant la taille n’est pas marquée et le buste a tendance à s’incliner vers l’avant. Ces caractéristiques influencent la forme du patron et la prise des mesures.
pour bien marqué l’emplacement de la taille, nouez autour un ruban appelé bolduc (A.Fig 1).

Fig 1-2

Hauteur du buste : prenez la à partir de la vertèbre la plus saillante de la nuque, en descendant jusqu’au bolduc, noué autour de la taille (B. Fig 1).

Longueur de la robe : Prenez cette mesure à partir de l’épaule jusqu’au sol du devant (A. Fig 2) et du dos (C. Fig 1, puis soustrayez la mesure qui va du sol au bas de la hauteur souhaitée pour la robe.

Carrure dos : Prenez la dans le dos, de la pointe d’une épaule à l’autre (D. Fig 1).

Largeur d’empiècement : mesurez la sur le devant, d’une emmanchure à l’autre (B Fig 2)

Tour de poitrine : Faites le tour du thorax avec un mètre ruban, au point le plus développé, en glissant la main sous le mètre, afin de laisser un peu d’aisance (C. Fig 2).

Tour de Taille : Placez le mètre ruban tout autour de la taille sans serrer (D. Fig 2).

Le patron de base du dos.

Tracez un angle droit avec l’équerre (A.B/ et C Fig 3) puis prolongez la ligne verticale avec la règle. Reportez sur cette ligne à partir de l’angle B, la mesure de la hauteur du buste (C) et de la hauteur totale (D). Ensuite marquez le milieu entre C et B (E) et le point qui se trouve au quart de B et C (F). A partir de ces points, tracez des lignes parallèles à la ligne A-B, mais sans en déterminer encore la longueur. Pour faire cette opération, utilisez la règle et l’équerre en les plaçant comme indiqué sur la Fig 3.

Fig 3

Chaque ligne tracée doit être chiffrée afin d’éviter les confusions possibles. La ligne du point C es la ligne de taille, celle qui part de E est la ligne de poitrine, et celle qui part de F est la ligne de quart, car elle se trouve au 1/4 de la hauteur du buste. Sur la ligne du quart ne reportez aucune mesure, tandis que sur la ligne de poitrine et sur la ligne de taille, mesurez 1/4 du tour de poitrine et sur la ligne de taille mesurez 1/4 du tour de poitrine plus 2cm, puis réunissez les deux points E’ et C’, traçant ainsi la ligne de cote (Fig4).

Fig 4

Sur la ligne B-A et sur la ligne E-E’, mesurez la larguer d’épaule à partir du milieu du dos et réunissez les points A-G. Mesurez ensuite sur la ligne A-G la dimension correspondant à la moitié entre la ligne de quart et la ligne B-A , plus 1,5cm (A-A’, Fig 5).

Fig 5

Mesurez 4 ou 5 cm à partir du point B vers 4 (H). Cette mesure correspond à l’encolure et est déterminée en fonction de la taille de l’enfant à partir de 4 cm pour le plus petite taille et en augmentant de 3 en 3mm pour chaque taille supérieure. Marquez alors, vers le haut H’ à 1,5 cm de la ligne B-A. Réunissez H’ et B par une ligne courbe (encolure dos) puis H’ et A’ par une ligne droite en diagonale (épaule). Sur la ligne de quart, mesurez 1cm vers l’intérieur de la ligne A-G (I), et tracez la courbe de l’emmanchure dos en partant de la pointe de l’épaule A’, en passant par le centimètre rentrant pour terminez au point E. Sur la ligne de taille C-C’, mesurez 1cm vers l’extérieur (C », Fig.6) et 1 cm vers le haut sur la ligne E’-C'(L), réunissez alors le point L au point C pour obtenir la véritable ligne de taille. Réunissez E’ et L et prolongez la ligne avec la regle jusque dans le bas, en mettant toujours la même diagonale, mais sans en déterminez la longueur.. Mesurez sur la ligne du milieu dos (B-D) la hauteur de la jupe, c’est à dire C-D et reportez la même distance sur la ligne indéterminée du coté opposé, en partant de la véritable ligne de taille (L) jusque dans le bas de la robe. Enfin réunissez les points D-D’ qui marque le bas de la robe. Découpez les contours du patron en suivant la ligne continue (bleue sur la Fig 6)

Fig 6

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Un pantalon junior

smart

Ce pantalon de vacances en coton laqué écossais est drôle, souple brillant et imperméable, des qualités bien séduisantes que les juniors apprécient

Tailles 38-44

Fournitures:

2m en 140 de large de coton laqué pour les 3 tailles, un peu de toile autocollante, une fermeture à glissière de 20 cm, un bouton de 16mm, un tubino de fil assorti.

Coupe Ce patron se compose de 5 pièces que vous disposez sur le métrage de tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

Réalisation

1-Appliquez la pièce 2 (fond de poche avant) sur la pièce 1 (devant) endroit contre endroit, faites correspondre A, piquez, retourner la pièce 2 sur l’envers de la pièce 1. Fixez sur l’endroit par une surpiqure à 0,5cm du bord. Bâtissez les pièces 3 (fond de poche arrière) à l’emplacement indiqué, Faites correspondre B. Bâtissez.

pantalon junior Fig 1


2- Fermez les fonds de poche, surfilez en prenant les deux épaisseurs, piquez la couture du milieu devant sur 4 cm à partir de l’ouverture.

pantalon junior Fig 2

3- Bâtissez les rentrées de l’ouverture, coté droit le long du milieu devant coté gauche à 1 cm de milieu devant. Bâtissez un coté de la fermeture à glissière sous le bord gauche de l’ouverture en faisant dépasser les crochets. Fixez la par une surpiqure. Bâtissez l’autre coté de la fermeture à glissière sur le rentré coté droit. Fixez par une surpiqure.

pantalon junior Fig 3

4-Piquez la pince sur la pièce 4 (dos) Assemblez les cotés des pièces 1 et 4 par B et C. Piquez en prenant toutes les épaisseurs, ouvrez et surfilez les coutures.

pantalon junior Fig 4

5- Demandez le haut de l’entrejambe du dos, piquez les coutures d’entrejambe, faites correspondre D. Ouvrez la couture du fond de pantalon en rejoignant celle du devant, recoupez les couleurs à 1 cm du bord. Ouvrez les et surfilez les.

pantalon junior Fig 5

6- Entoilez les pièces 5 (ceinture), piquez la couture du milieu dos de la ceinture? Crantez ouvrez la couture. Montez la ceinture, endroit contre envers, faites correspondre les coutures du milieu dos et E sur les devants.

pantalon junior Fig 6

7- Pliez la ceinture en deux endroit contre endroit, piquez ses extrémités, Retournez la sur l’endroit du pantalon. Faites un rentré au bord de la ceinture, fixez la sur l’endroit par une surpiqure, brodez la boutonnière horizontale, posez le bouton en vis-à-vis.

pantalon junior Fig 7

8- Bâtissez l’ourlet, surfilez le bord, fixez le à point coulés, coupez dans le tissu une bande 20cm sur 2cm préparez les 4 passants et fixez les au devant et au dos

pantalon junior Fig 8

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Le patron de base d’une jupe

Vous savez maintenant reproduire un patron à grandeur réelle à partir des schémas sur carreaux que nous vous proposons. Mais si vous n’avez pas de schéma de base, il existe aussi une méthode pour établir un patron simplement à l’aide de vos mesures. Notre exemple est explique avec des mesures standards, que chacune pourra adapter à ses mesures. Ce travail exige de la patience, et vous devez suivre avec précision les explications des modèles de base, surtout si vous voulez par la suite réussir vos patrons de vêtements plus complexes. Nous entendons par modèle de base, la jupe, le chemisier et la robe à manche, réalisés de la façon la plus simple, et suivant tout à fait la forme du corps. Plus tard, vous verrez comment il faut procéder pour transformer ces modèles, avec des variantes et une coupe plus fantaisie.

Fournitures.

Un mètre ruban, une roulette dentelée, des épingles, des ciseaux, des feuilles de papier de soie, ou mieux, si vous voulez conserver le modèle de base, du papier blanc d’emballage ou du carton, une règle millimétrée de 0,60m à 1m, une équerre, un crayon noir à papier.

Comment prendre vos mesure: Rappelez-vous qu’il ne faut pas trop tendre le mètre ruban, ni le laisser trop lâche, car l’aisance a déjà été prévue dans la réalisation du patron. Pour tous les patrons, il ne faut réaliser que la moitie droite su devant et du dos. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter entièrement les mesures verticales, alors qu’il suffit de diviser par deux les mesures horizontales.

Conseils généraux : Avant de passer à l’explication du patron proprement dite. Notez que chaque patron de base étant avant tout une figure géométrique. il est donc important que les lignes perpendiculaires soient parfaitement reportées sur le patron gradeur nature. Nous vous conseillons de ne prendre aucune mesure à vue d’œil mais d’utiliser comme il convient la règle et l’équerre, car tout patron commence par la formation d’un angle droit parfait. Il faut toujours utiliser le mètre ruban flexible pour reporter ses propres mesures sur le papier et la règle rigide pour tracer les lignes droites

Le patron de base de la jupe

Nos explications sont données avec les mesures correspondant à la taille 38. Elle sont indiquées en cm sur le tableau suivant, aux cotés des mesures des tailles 40-42 et44.

Tailles 38 40 42 44

Tour de taille 64 67 70 73

Hanches 92 98 102 106

Longueur de la jupe 64 66 68 70

La longueur de la jupe peut varier selon votre gout, et les exigences de la mode du moment

Le rectangle:

Tracez sur le papier une ligne horizontale avec la règle et placez sur cette ligne l’équerre et la règle pour travers une ligne verticale qui forme un angle droit avec la précédente (Fig1). A partir de ces deux lignes, tracez dans le sens horizontal la largeur c’est à dire la moitié du tour de hanches plus 1cm soit 92cm/2 = 46cm + 1cm = 47 cm. Le centimètre supplémentaire n’est pas utile pour la marge de couture, mais pour donner un peu d’aisance.Tracez ensuite dans le sens vertical, la longueur de la jupe (64cm), reposez une seconde fois la larguer (47cm) dans le bas du dessin et tracez une seconde ligne verticale, sur laquelle vous mesurez encore une fois la longueur de la jupe, fermez le rectangle A-B-C et D (fig2).

Fig 2

La ligne A-D représente le milieu devant de la jupe et la ligne B-C le milieu dos. A partir de la ligne du milieu devant mesurez en haut et en bas 2cm, puis tracez une ligne parallèle en pointillés (A’-D’). Calculez le milieu entre cette ligne pointillée (A’-D’) et la ligne du milieu dos (B-C), tracez une autre ligne verticale en pointillés (E-F) qui partage le rectangle en deux, verticalement. Cette ligne correspond au coté et son léger déplacement vers l’arrière rend la couture moins visible sur la jupe vue de face. Mesurez 15 cm à partir de la ligne A-B vers le bas et tracez une ligne horizontale an pointilles (G-H) qui détermine la longueur des pinces des cotés et du dos. Coupez les contours du rectangle afin de manier le patron plus facilement.

Les pinces

Commencez par la pince de cote qui mesure entre 4 et 8 cm de large, comptés sur la ligne de taille, marquez la moitie de cette mesure de chaque coté de la ligne,qui correspond au coté de la jupe (Fig3).

Fig 3

Tracez cette pince en formant deux courbes douces. Pour déterminer la profondeur de ces pinces de coté, vous devez tenir compte de la stature de la personne et par conséquent, toujours vous rappeler que : 1-Plus la différence entre la taille et les hanches est grande, plus la pince doit être profonde et vice et versa 2- la pince de coté sert à équilibrer les pinces du devant et du dos, car elle peut être profonde pour éviter une profondeur excessive aux autres. 3- la pince la plus profonde doit être la pince de coté, puis vient celle du dos, et enfin celle du devant. Tracez tout d’abord une des deux courbes de la pince de coté (I-L) jusqu’à la ligne G-H. Pliez le rectangle en deux le long de la ligne de coté (E-F) et passez la roulette sur la courbe, afin de marquer la courbe opposée (M-L) de façon identique.

Fig 4

Sur notre exemple, la profondeur de la pince de coté est de 6cm. Continuez par la pince du dos (Fig 4) qui est située au milieu du demi dos. Marquez le milieu entre les points B et I (N), et tracez une ligne verticale en pointillées jusqu’à la ligne G-L pour indiquer le milieu de la pince. Calculez ensuite la profondeur de cette pince ainsi : Ajoutez à la mesure du tour de taille les 4cm nécessaires à l’aisance (64cm + 4cm = 68 cm) et repartissez ces 68 cm autour de la ceinture.

Comptez 1/4 du tour de taille moins 2cm (68cm/4 = 17cm – 2cm + 15cm) et comparez cette mesure à celle comprise entre B et I. C’est à dire du milieu dos à la pince de coté sans compter la profondeur de cette dernière. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du dos (Dans notre exemple elle est de 4 cm) . Marquez ces 4 cm en les répartissant par moitié de chaque coté du milieu de la pince du dos (N). Pour la pince du devant marquez le milieu entre les points M-A (O) et tracez une ligne verticale en pointillés presque jusqu’à la ligne L-M pour indiquer le milieu de la pince. La longueur de cette pince doit être de 12 cm environ. Calculez le quart du tour de taille plus 2 cm (17cm + 2 cm = 19cm), et comparez cette mesure avec celle comprise entre M et A. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du devant (dans notre exemple, elle est de 2,5cm). Marquez ces 2,5cm en les repartissant par moitié de chaque coté du milieu de a pince du devant (0). Il est possible de contrôler immédiatement l’exactitude des calculs réalisés, en observant la largeur des pinces, Nous avons dit que la plus grande est la pince de coté, suivie de peu par la pince du dos, puis par la pince du devant. Contrôlez ensuite le tour de taille, en épinglant provisoirement les pinces. Avec le mètre ruban, mesurez à partir du milieu devant jusqu’au milieu dos. La mesure que vous obtenez doit correspondre à la moitie du tour de taille plus 2cm (dans notre exemple 34cm). Laissez les pinces épinglées afin de pouvoir retoucher le tour de taille, et l’adapter au corps de la personne. Mesurez alors 1cm à partir de la taille sur la ligne du milieu devant (A-H) et de la même façon, mesurez 1,5cm à partir de la taille sur la ligne du milieu dos (B-G), puis tracez de A à B une courbe très douce en passant par les trois pinces fermées (Fig5). Pour certaines cambrures il est parfois nécessaire de creuser la ligne de taille dans le dos de plus de 1,5cm, vous devez régler cette mesure à l’essayage. Coupez le long de la courbe ainsi tracée, et retirée les épingles, afin de remettre le patron à plat

fig 5